Школа выживания

Первое, что должен сделать человек, попавший в беду, - это постараться успокоиться и здраво оценить обстановку. Многочисленные случаи аварий показывают, что очень часто наибольшую угрозу для потерпевших представляет не само происшествие, а его ближайшие и отдаленные последствия, запрограммированные неправильными действиями самих потерпевших. 

Даже самые быстрые, но бездумные действия и поступки могут не только не облегчить, но и усугубить создавшееся положение. Например, люди, попавшие в лавину и чудом выбравшиеся из снега, суетой и шумом могут вызвать еще большую лавину. Паническое бегство из очага лесного пожара может спровоцировать травмы и, как следствие, снижение двигательной активности. 

Очень важно в момент аварии изжить чувство страха, оценить ситуацию, наметить наиболее безопасную линию поведения. Эмоции в чрезвычайных обстоятельствах диктуют прямолинейные решения, так как основываются на инстинкте самосохранения! Поэтому неизбежны частые ошибки. 

Любую опасность надо воспринимать не в целом, а постараться расчленить на составные части: что угрожает людям в первую очередь, что во вторую, что в ближайшем будущем? После этого нередко становится очевидным делать то, что собирались потерпевшие, не только бесполезно, но и вредно. 

Эвакуацию из зоны бедствия следует проводить поэтапно. Вначале возможно более быстро достичь условно-безопасного места, где в течение нескольких минут отдышаться, обсудить положение, определить наиболее безопасные зоны, наметить маршрут движения, проверить наличие снаряжения и имущества. Затем совершить переход в гарантированно безопасную зону. 

Для пресечения возможной паники и неразберихи в зоне аварии ответственные решения на себя берет руководитель группы. Он должен ставить конкретные и понятные для всех задачи, приказы отдавать короткими, однозначно толкуемыми фразами. Затевать дискуссии в зоне бедствия, как это часто делают неопытные люди, недопустимо. 

После того, как непосредственная угроза для жизни людей миновала, следует внимательно осмотреть своих товарищей и себя. Всем нуждающимся оказать немедленную медицинскую помощь. Следует помнить, что в аварийной ситуации к трагическим результатам могут привести не только серьезные раны, кровотечения, но и запущенные легкие телесные повреждения. 

Одновременно с оказанием первой медицинской помощи необходимо построить простейшее убежище, которое защитит потерпевших от ветра, снега, осадков, брызг прибоя, в пустыне - от прямой солнечной радиации и других неблагоприятных факторов. В аварийных условиях переохлаждение, равно как и перегрев организма, может развиваться со стремительным нарастанием. Если вовремя не защитить нуждающихся от воздействия неблагоприятных климатических факторов, то через 30 - 40 мин, возможно, придется заниматься устранением последствий переохлаждения или перегрева (обморожений, общего переохлаждения, тепловых, солнечных ударов), что потребует значительных трудовых затрат и времени. Кроме того, может случиться так, что запоздалая помощь уже не спасет людей. 

Особенно важно защитить от непогоды ослабевших участников группы, раненых, детей, женщин. Очень распространена ошибка, когда крепкие, сильные, хорошо экипированные мужчины, недооценивая климатические опасности, слишком поздно вспоминают о нуждающихся в их помощи и опеке людях. Именно поэтому, повторю еще раз, первое, что должны сделать люди, покинувшие опасную зону, это соорудить простейшее ветро-снего-солнцезащитное убежище, вне зависимости от субъективной оценки состояния погоды. 

В холодную, ветреную погоду наряду с временным нужно начать строительство капитального убежища типа пещеры, иглу, домика. Проще и быстрее всего соорудить ветрозащитную стенку-навес, для чего между двумя глубоко воткнутыми в снег или грунт под углом 45 - 70° к земле лыжами, лыжными палками или жердинами растянуть кусок полиэтиленовой пленки, ткани, в крайнем случае спальный мешок или одеяло. 

Из трех-пяти и более палок можно сделать навес треугольной формы, направленный острым углом на ветер. Такое убежище лучше противостоит ветру и в нем теплее. При штормовом ветре навес делается более низким, а стойки закрепляются с помощью привязанных к ним двух-трех оттяжек. Чтобы ветер не задирал ткань, ее нижний край можно прижать камнями, рюкзаками или, просто подвернув край, посадить на него людей. 

Более прочно закрепить навес можно, проткнув его нижний край в нескольких местах острием лыжной палки или заостренной жердью с выступающим в сторону сучком. Кольцо лыжной палки или выступающий сучок накрепко прижмут нижний край навеса к земле. Соответственно верхний край материала привязывается к темляку лыжной палки или комелю жерди. Оттяжки стоек закрепляются на земле с помощью вбитых в грунт колышков, камней или привязываются к веткам кустов, собранной в пучок траве. 

В пустыне солнцезащитный навес-тент сооружается из любого светлого непрозрачного материала, растянутого между кустами или над естественным углублением в грунте. Оттяжки тента привязываются к кустам или к песчаным якорям - вкопанным в песок на глубину нескольких десятков сантиметров мешочкам, носкам или частям одежды, плотно набитым грунтом. Следующий шаг попавших в беду людей - осмотр и, как говорят в армии, оправка одежды. В тот момент, когда произошла авария, важнейшей задачей потерпевших становится сохранение теплоресурсов своих организмов в холодную погоду и внутренних водных запасов - в жаркую. Поэтому абсурдная на первый взгляд рекомендация - привести в порядок свой внешний вид, диктуется жестокой необходимостью. 

Если одежда сильно пострадала, ее, не откладывая, надо переменить или починить на скорую руку, использовав любые подручные материалы - нитки, проволоку, тонкую веревку, ткань, клей, смолу, соскобленную со стволов деревьев хвойных пород. При этом руководитель должен лично проверить, чтобы каждый человек в группе был обеспечен теплой одеждой в равной мере. Экипировка руководителя не должна отличаться (по крайней мере, в лучшую сторону) от экипировки остальных потерпевших, в противном случае он не сможет реально оценивать состояние людей. 

В холодную погоду необходимо самым тщательным образом заправить одежду "по-штормовому": застегнуть все молнии, манжеты, воротники и любые другие "отверстия", сквозь которые холодный воздух может добраться до тела; закрыть карманы, чтобы туда не попал снег, накинуть, затянуть капюшон. Шею обмотать шарфом или, в крайнем случае, попробовать заменить его запасными штанами, полотенцем или другой, по возможности шерстяной, тканью. Обязательно надеть сухие варежки, при их отсутствии натянуть на руки запасные шерстяные носки или отрезанные от свитера, куртки рукава. 

При недостатке теплой одежды, но наличии свободного материала (спальников, кусков палаток и пр.) следует под штормовой курткой обмотать им тело. От мороза и сильного ветра желательно защитить лицо с помощью шарфа или импровизированной маски, изготовленной из куска любого плотного материала, в крайнем случае даже картона. 

При минусовых температурах все перечисленные действия должны быть обязательными даже в случае кажущегося температурного комфорта. Необходимо стремиться защитить как можно большую площадь тела от воздействия холодного воздуха и ветра. Обогревание открытых и продуваемых участков тела требует дополнительных энергозатрат, а значит, и дополнительных пищевых калорий, восстановить потерю которых в аварийных условиях бывает невозможно. Сохраняя внутреннее тепло, человек в первую очередь экономит запасы продовольствия! 

Конечно, при выполнении тяжелой физической работы лишнюю одежду лучше временно снять. Особое внимание надо обратить на утепление и защиту от снега ног. 
В месте, где произошла авария, следует провести тщательный поиск. Необходимо собрать потерянное снаряжение и случайные предметы, которые могут пригодиться в аварийной ситуации. Все вещи собрать в одно место и рассортировать.' Ненужные предметы разложить на хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте. Прочее имущество упаковать в рюкзаки или сложить в безопасном, легкодоступном месте, где его не могут уничтожить лавины, камнепады, прибой, приливы, хищные животные. 

Все вещи, одежда, снаряжение и другое личное имущество, вплоть до предметов личной гигиены, в условиях аварийной ситуации переходят в разряд общественного достояния и используются согласно нуждам группы, а не желаниям владельцев. Их следует передать руководителю, даже если представляется, что в аварийной ситуации они пригодиться не могут. Кажущаяся бесполезность вещи чаще всего бывает ошибочна. Любая карманная мелочь в критической ситуации может найти применение и даже сыграть решающую роль в спасении людей. 

Вся еда, а в пустыне вода, спасенные продукты, а также конфеты, шоколад, сухари, завалявшиеся в карманах, собираются в один рюкзак для их дальнейшего перераспределения и целенаправленного использования. Все собранные продукты образуют неприкосновенный продуктовый запас.

Вещи, снаряжение и продукты закрепляются персонально за каждым участником аварийной группы. 
Их самовольное использование должно быть категорически запрещено! 

В ближайшие после аварии часы следует определить, какой тактики придерживаться потерпевшим бедствие - активного или пассивного выживания. От принятия решения зависят все дальнейшие действия группы. В любом случае выживание не должно приобретать стихийных форм, диктуемых разнородными желаниями спасающихся. 

Конечно, данные здесь рекомендации очень схематичны и не могут претендовать на абсолютную универсальность. Каждая авария по-своему уникальна, каждая имеет свои особенности, отличия, логику развития. В наибольшей степени описанная схема первоочередных действий применима в условиях аварийных происшествий катастрофического масштаба - землетрясений, наводнений, селей, оползней, ураганов, пожаров, лавин, аварий коллективных транспортных средств, групповых чрезвычайных происшествий и других случаев, когда в критическом положении оказывается целая группа людей и когда авария развивается стремительно. 

В заключение конспективно повторю первоочередные действия людей, попавших в аварийную ситуацию. 

П О Т Е Р П Е В Ш И Е    Б Е Д С Т В И Е   Д О Л Ж Н Ы : 

1. Оценить обстановку с точки зрения реальной угрозы и как можно быстрее покинуть опасную зону ; 
2. Оказать первую медпомощь нуждающимся ; 
3. Переменить, отремонтировать одежду, в холодную погоду утеплиться ; 
4. Защититься от неблагоприятных климатических воздействий, соорудив временное убежище ; 
5. Провести инвентаризацию и поиск снаряжения и вещей ; 
6. Перераспределить теплую одежду ; 
7. Сформировать продуктовый и вещевой НЗ ; 
8. Определить тактику дальнейших действий . 

В   П Е Р В Ы Е   М И Н У Т Ы   А В А Р И И   Н Е Д О П У С Т И М О : 

1. Действовать, подчиняясь эмоциональной оценке событий ; 
2. Уходить с места аварии, не убедившись, что опасную зону покинули все участники группы ; 
3. Предпринимать попытки индивидуальной эвакуации ; 
4. Заниматься второстепенными делами до оказания первой помощи пострадавшим и сооружения убежища. 

Первая медицинская помощь в походе и в экстремальных условиях

Первая помощь - это: 
Оказание незамедлительной медицинской помощи до прибытия квалифицированных медиков. Это лечение, оказываемое жертвам до прибытия квалифицированной медицинской помощи. Чаще всего первая помощь предполагает поддержание жизнедеятельности пострадавшего до прибытия помощи. 

Когда возникает необходимость в оказании первой медицинской помощи, необходимо придерживатся следующих правил: 

1. Не впадайте в панику. Сохраняйте спокойствие. 
2. Никогда не перемещайте тяжело раненого пострадавшего, кроме случаев, когда пострадавшему необходим свежий воздух, или с целью защиты от последующих увечий. 
3. Проведите внимательный осмотр пострадавшего. 
4. Если необходимо предпринять незамедлительные меры для спасения жизни (искусственное дыхание, остановка кровотечения, и т.д.) оказывайте целесообразную помощь без промедления. 
5. Вызывайте необходимые службы. 

Состав аптечки для выходов и походов: 

1. Перекись водорода 
Чем больше, тем лучше - мин. 100 мл. на 10 человек. Промывается любая рана.2. Йод 
Достаточно 1-2 бутылочки. Обрабатывается кожа только вокруг раны. Можно также использовать спирт, водку.3. Стерильная марлевая салфетка 
Чем больше, тем лучше. Применяется место ваты, где угодно.4. Бинт стерильный 
Минимум 2, один узкий, второй широкий. Узким бинтом бинтуем пальцы, широким все остальное. Если нет узкого бинта разрезаем широкий. Удобен в применении индивидуальный перевязочный пакет.5. Пластырь 
Лучше широкий, если будет необходимость можно разрезать6. Лейкопластырь бактерицидный 
Чем больше, тем лучше. Очень хорошо помогает и применение разностороннее.

7. Активированный уголь 
60-80 таблеток. Применяется при отравлении, желательно принимать сразу 30-40 штук, запивая водой.

8. Лопаринит 
Применяется при поносе

9. Капли для глаз 
Одна баночка. Применять при любой травме глаз. Можно использовать левомицитин 0,5%.

10. Лоратадин 
10 шт. Противоаллергические. Применяется при укусах насекомых особенно при сильном покраснении и опухоли в месте укуса, а также при укусах в шею, лицо, язык - сразу принять оду таблетку.11. Обезболивающие 
Парацетомол-500мг. Снимет не сильную боль.
Кетанов (до 4 на день) снимает сильную боль или можно иметь 3-4 ампулы препарата кетанов или кетолонг-дарница + 5 шприцов обязательно.12. Пантенол 
Мазь или спрей. Применяется при ожогах, наносится на рану, которая начала гноится.13. Карвалол 
Сердечный препарат. Применять 20-40 капель очень хорошо успокаивает, помогает при болях в животе.14. Эластичный бинт. 
1-2 штуки. Удобный для разного употребления.15. Дексаметазон или преднизалон, или гидрокортизон 
Внутренняя инъекция при укусах насекомых в шею, рот, язык, лицо - 0,5-1,0 мл. 2-шприца и новокаин

16. Мазь от ушибов. 

17. Пинцет, ножницы, иголка, нитки 

18. Противовоспалительные 
Сейчас их очень много: Тера-флю, Упса, Флю-кольд и другие.

Раны, мозоли - перевязка 
Опасность, которые приносят раны:
Сильное кровотечение
Возможное ранение внутренних органов, сухожилий, мышц и др.
Нагноение
Развитие гангрены
Поэтому рану должен осмотреть доктор
Что надо сделать. 
1. Посадить или положить раненого
2. Освободить от одежды
3. Осмотреть рану
4. Если кровотечение
· Промыть рану: перекисью водорода или чистой водой
· Кожу вокруг раны смазать: йодом или спиртом
· Наложить на рану: стерильную марлевую салфетку или сложенный бинт, главное остановить кровотечение, при мозолях можно наложить бактерицидный лейкопластырь
· Перевязать рану: стерильным бинтом или чистой тряпкой
5. Если есть необходимость транспортировать раненого в ближайшую больницу или медпункт
Рекомендации: 
Главное остановить кровотечение
Одежду для осмотра раны можно не снимать, а разрезать
Если в ране есть посторонний предмет (метал, стекло, дерево или другое) он из раны не достается чтобы не повредить внутренние органы, накладываем повязку и транспортируем в больницу.
Боль, опухоль, покраснение около раны говорит о нагноении. Необходимо обратится к врачу.
Растяжение 
Признаки растяжения:
В районе сустава небольшая опухоль, притом сустав внешне не отличается от нормального сустава, боль несильная, движения в суставе происходят нормально, только могут сопровождаться небольшой болью.
Что надо делать: 
1. Наложить тугую повязку, которая практически не даст двигаться суставу
2. Можно приложить холод или специальную мазь
3. Дать обезболивающее
Рекомендация: 
Иногда можно перепутать растяжение с трещиной возле сустава, поэтому желательно показать врачу.
Вывихи 
Признаки вывиха в суставе:
Резкая деформация в районе сустава
Неприродное положение конечностей
Боль сильная
Нет возможности делать какие-нибудь движения в вывихнутом суставе
При желании действовать конечностью в районе вывихнутого сустава, приводит к возрастающей боли
Что надо делать: 
1. Обездвижить конечность в районе вывиха, не меняя ее положение
2. Дать обезболивающее
3. Доставить в больницу
Рекомендация: 
Не надо вправлять вывих самостоятельно, пусть этим занимается врач.
Перелом 
Признаки перелома костей конечностей:
Деформация или уменьшение конечностей
Необычное положение конечностей
Движение в необычном месте
Нет возможности самостоятельно двигаться или опираться на конечность
Что надо делать: 
1. Обездвижить поврежденную конечность. Обязательно надо укрепить два ближайших сустава
2. Дать обезболивающее
3. Дать пить: воды, чаю
4. Если в месте перелома есть рана, которая доходит до кости, то такой перелом называется открытый. Открытый перелом очень опасный и требует срочного вмешательства врача. Первое что надо сделать до того как обездвижить конечность надо наложить тугую повязку, для того чтобы остановить кровотечение.
Рекомендации: При любых травмах следует проверить, двигаются ли пальцы травмированной конечности и чувствительность кожи ниже травмированной конечности
Потеря сознания 
К обмороку может привести:
Удары
Нервное перенапряжение
Перегревание
Духота
Иногда серьезные болезниПризнаки обморока:
Человек бледнеет
Холодный пот
Слабость в конечностях
Потеря сознания
Что надо делать: 
1. Положить потерпевшего на спину, горизонтально с немного поднятыми ногами
2. Расстегнуть воротник или освободить от одежды что мешает.
3. Обеспечить доступ свежего воздуха
4. Обтереть лицо, шею платком смоченной холодной водой
5. Если произошло на улице, перенесите в прохладное место, а если в помещении откройте окна
Рекомендации: 
Вызывайте врача, если самочувствие не улучшается в течение 7-10 минут, а также при болях в грудях, животе, головной боле и другое Можно использовать точку Т-26 (в центре носогубной складки) 30-40 быстрых надавливаний кончиком ногтя большого пальца
Переохлаждение 
Переохлаждение - причина СМЕРТИ, помните об этом!К переохлаждению может привести:
Долгое нахождение при температуре меньше +14С
Недостаточно теплая одежда
Утомленность
Сильный ветер
Мокрая одежда
Высокая влажность
Голод
Нахождение в холодной водеПризнаки переохлаждения:
Хочется спать
Заторможенная речь
Заторможенная реакция на вопросы
Нарушается координация движения
Становится холодно и начинает трусить
Что надо делать: 
1. Остановиться
2. Подумать про помощь, и начать ее реализовывать
3. Подготовить стоянку
4. Обеспечить наличие огня, горячей воды и всем необходимым для стоянки
5. Дать потерпевшему горячее питье, а также что-нибудь сладкое
6. Подумать об остальных
7. Отдохнуть
Рекомендации: 
Как отогреть потерпевшего?
Сменить мокрую одежду
Давать горячее питье и еду
Утеплить
Можно сесть вокруг потерпевшего, или лечь к нему в спальник раздетымКак обезопасить себя от переохлаждения?
Отдыхать и высыпаться
Иметь при себе запас шоколада, сахар, сгущенное молоко, конфеты
Пить, и есть горячую пищу в течение дня
Брать с собой всегда теплую одежду
Предупреждайте других о ваших маршрутах движения, если что, вас начнут искать.
Ожоги 
К ожогам может привести:
Высокое температурное воздействие, как на кожу, так и на дыхательные пути через дым
Солнечная радиация
Химическое воздействиеПризнаки ожога:
Покраснение
Появление пузырьков на коже
Кожа становится беловатого цвета, желто- коричневой или черного цвета
Пропадает чувствительность кожи
Что надо делать: 
1. Вывести потерпевшего из зоны поражения, если горит одежда, потушите ее
2. Быстро охладите участок поражения холодной водой, охлаждайте 15-30 минут, химический ожог охлаждайте проточной водой
3. Снять одежду, а лучше разрезать, если есть участки, где одежда прилипла к коже, обрезаем ее по краям и оставляем
4. Дать обезболивающее
5. Сделать перевязку, но не тугую, только чтобы не попала грязь
6. Обездвижить поврежденную поверхность
7. Дать много сладкого чаю или подсоленной воды
8. Доставить в больницу
Рекомендации: 
Нежелательно протыкать пузырьки
Не отдирайте прилипшую одежду
Желательно пораженную кожу нечем не смазывать
Травма глаза 
Химический ожог Что надо делать: 
1. Промыть глаз большим количеством воды
2. Наложить повязку
3. Транспортировать в больницу, медпункт
Рекомендации: 
Использовать очки безопасности, где есть возможность повреждения глаз
Разные травмы глаза 
Боль
Слеза
Глас краснеет
Веки распухают и краснеют
Что нам надо делать: 
1. Закапать в глаз состав сульфацилу - натрия (альбуциду)
2. Наложить чистую повязку
3. Дать обезболивающее
4. При ухудшения зрения транспортировать в больницу
Носовое кровотечение 
Признаки кровотечения:
Кровь из носа при ударах
Или появление крови само по себе без видимых причин
Что надо нам делать 
1. Посадить потерпевшего
2. Голову наклонить вперед
3. Стиснуть ноздри с боков на 10 минут
4. После остановки кровотечения не удалять сгустки крови, не делать больших физических нагрузок
Рекомендации: 
Обратиться к врачу, если кровотечение не останавливается в течении 15 минут
Перед тем как идти к врачу в нос вставьте тампоны
Обратится к врачу, если кровотечение из носа повторяется несколько раз или кровь начинает стекать по задней стенке глотки
Укусы. 
Насекомые (осы, пауки, шершни, скорпионы и др.)
Признаки укуса:
Боль
Опухоль
Покраснение
Чесотка
Что нам надо делать: 
1. Вытянуть жало
2. Приложить что-то холодное, или смоченную в уксусе салфетку
3. Если укус сопровождается сильной болью - дайте обезболивающее
4. Смазать противовоспалительной мазью
5. При укусах в лицо, шею, рот - быстро сделайте укол Дексаметазону или Преднизалону, или Гидрокортизону. Транспортировать больного в больницу
Рекомендации: 
Очень опасные укусы в шею, лицо, рот, язык - происходит опухоль, которая перекрывает дыхательные пути и человек может задохнуться.
Ядовитые змеи 
К укусу может привести:
Если вы не будете трогать змею, она не нападает первой, но если вы ее тронете, она будет защищаться
Если вы не смотрите себе под ноги во время движения и отдыха
Не суйте руку в норы, кусты, под камни, если не видите что тамПризнаки укуса:
Боль в ране
Незначительная опухоль в районе укуса
Опухоль укушенной конечности
Слабость
Головная боль
Боль в животе
Блевота
Отдышка и другое
Что нам надо делать: 
1. Доставить в больницу
2. Если больница далеко, тогда уложить больного и не разрешать ему вставать, ходить, сидеть
3. Сделать стоянку
4. Давайте пить больному
5. Пробуйте любые возможности помощи, подавайте сигнал беды
6. Предсказать, что будет дальше трудно
Рекомендации:
Понаблюдайте за больным 2 часа, если не появятся симптомы отравления, значит укус был не ядовитым
С местом укуса проведите те же действия, что и с раной
Если укус был в шею, лицо, рот тогда сделайте укол: Дексаметазон, Преднизолон, Гидрокортизон
Утопление 
К утоплению может привести:
Купание в незнакомых водах
Прыжки в воду на незнакомых местах
Катание по тонкому льду
Что нам надо делать, если дыхание отсутствует: 
1. Проверить наличие пульса
2. Удалить изо рта и носа грязь и песок
3. Приступить к проведению искусственного дыхания.
4. При появлении воды во рту положить его на живот, затем обеими руками приподнять его и потрясти для того, чтобы из желудка и дыхательных путей вылилась вода
5. Главное искусственное дыхание и массаж сердца
6. Если есть возможность вызвать скорую помощь
Рекомендации: 
Бывают случаи утопления даже в луже или в мелкой воде в ванной, где иногда тонут пьяные, эпилептики во время приступа эпилепсии или же маленькие дети.
Утонувший даже при быстром извлечении из воды по внешнему виду напоминает мертвого. При спасении утопающего нельзя терять времени, поэтому в некоторых случаях можно не проводить откачивания воды.
При этом дорога каждая секунда!
Реанимация 
Тяжелые травмы и болезни могут привести к остановке сердца, дыхания, а дальше смерть человека.Признаки клинической смерти:
Отсутствие пульса
Потеря сознания
Отсутствие самостоятельных дыхательных движений
Широкие зрачки
Что нам надо делать: 
1. Проверить пульс, дыхание, зрачки
2. Положить пострадавшего на спину (твердую поверхность)
3. Расстегнуть одежду
4. Очистить рот и нос
5. Закинуть голову назад
6. Открыть рот
7. Начать искусственное дыхание и массаж сердца
8. По возможности вызвать скорую помощь

Рекомендации: 
Искусственное дыхание 
Сущность искусственного дыхания состоит в искусственном введении воздуха в легкие. Оно производится во всех случаях остановки дыхательной деятельности, а также, при наличии неправильного дыхания. Основным условием успешного искусственного дыхания является свободная проходимость дыхательных путей и наличие свежего воздуха. Непрямой массаж сердца 
Остановка сердечной деятельности происходит при прямом ударе в область сердца, при утоплении, удушении, отравлениях газами, при поражении электрическим током, при торможении управляющего кровообращением центра, расположенного в продолговатом мозгу, при некоторых сердечных заболеваниях, главным образом при инфаркте миокарда, при недостаточном длительном дыхании. 
Остановка сердечной деятельности наблюдается также при тепловом ударе, кровопотерях, ожогах и замерзании. 
В связи с остановкой сердца происходит прекращение кровообращения, в результате чего наступает клиническая смерть. В таком случае единственной возможностью спасти пострадавшему жизнь является массаж сердца. 

При остановке сердца необходимо вызвать его сокращение и растяжение искусственным путем. Массаж сердца является действенной мерой оживления при его сочетании с искусственным дыханием; проводить искусственное дыхание необходимо, поскольку при остановке сердца у человека прекращается и дыхательная деятельность. 

Если оживление пострадавшего проводит только один человек, то он обязан делать одновременно и массаж сердца и искусственное дыхание. На 15 с давлений грудной клетки производится 3 искусственных вдоха. 

Массаж сердца - это мера, требующая большой осторожности, поэтому к ней прибегают только в случаях крайней необходимости. 

Способы поддержания здоровья

Защита от болезней и ранений потребует от вас овладения многими простыми приемами, которые называются персональной гигиеной. Выработка иммунитета защитит вас от ряда очень серьезных заболеваний, которым вы можете подвергнуться, - оспа, брюшной тиф, дифтерия, холера, чума, желтая (тропическая) лихорадка. Это не избавит вас от наиболее распространенных заболеваний, таких как дизентерия, простуда, малярия. Руководствуясь следующими советами, вы как можно дольше останетесь на ногах.Обычно в походе и во временном укрытии отсутствуют возможности для мытья горячей водой с мылом, стирки белья, стрижки волос и бритья. Тем не менее, соблюдение некоторых правил гигиены является строго обязательным.

Во-первых, уходя в рейд (поход) необходимо коротко подстричься, обрезать как можно короче ногти на пальцах рук и ног. Надо все время заботиться о том, чтобы нижнее белье и носки (портянки) оставались чистыми и сухими. Как минимум, необходимо ежедневно во время привалов (ночлега) вытряхивать одежду, обувь и белье, проветривать их и сушить. Руки мыть хотя бы холодной водой или протирать их дезинфицирующими веществами (спирт, бензин, марганцовка, крем после бритья и т.д.). Если позволяют погода и внешние условия, обязательно купаться в естественных водоемах с чистой водой или организовывать обмывание конечностей горячей водой, а также стирку белья.

Во-вторых, следует всячески избегать потертостей ног. Потертости ног обычно возникают от неправильно подогнанной обуви, от долгого хождения в мокрой обуви, от неумения накручивать портянку. Необходимо, чтобы обувь всегда была сухой, разношенной, без складок и неровностей внутри. Хорошие, это значит прочные, с крепкой шнуровкой и высокие. Необходимо иметь не менее двух пар обуви в своем личном имуществе.

Ежедневный уход за кожей и пальцами ног является строго обязательным. С больными ногами турист обуза для других членов группы. Одно из средств профилактики грибковых заболеваний - ежедневное протирание складок кожи между пальцами ног дезинфицирующим раствором: 0,5% марганцовокислого калия (марганцовки), 2-3% формалина; мыльной пастой, борной кислотой. Можно также пересыпать складки кожи растертым в пыль сухим грибом-трутовиком, пухом кипрея (иван-чая), мхом сфагнумом.

Если ноги все же оказались стертыми, надо проткнуть кожные пузырьки с жидкостью продезинфицированной иглой, выдавить чистыми руками жидкость и не срывая кожу смазать пораженные места мазью Вишневского или синтомициновой мазью. Потом наложить сверху мягкую прокладку-тампон и забинтовать (либо заклеить лейкопластырем). Кровоточащие потертости обрабатывают марганцовкой либо борной кислотой, на худой конец тройным одеколоном (немного разбавленным кипяченой водой) и присыпают стрептоцидом.

Не забывайте о плечах. Туристу приходится нести на себе десятки килограммов груза: 
продовольствие, снаряжение. Поэтому надо как можно более тщательно подгонять к телу ремни рюкзака.
Целесообразно "усиливать" одежду в области плеч и шеи специальными накладками сверху и подкладками изнутри . На каждом большой привале проверяйте состояние своих плеч. Меры профилактики в отношении их те же, что и для ног.

 Если это возможно, пользуйтесь каждый день зубной пастой. Мыло, пищевая соль или сода могут с успехом заменить зубную пасту. Зубную щетку легко сделать из веточек ели, сосны или из свежей веточки липы или осины. Палочку с одной стороны расщепить на мелкие части и погнуть для большой мягкости. Другой метод - чистка зубов чистым пальцем. Этот метод массирует также десны. После еды полощите рот питьевой водой, если она есть в вашем расположении.

 При отсутствии пасты (порошка) зубы можно чистить толченым древесным углем, к нему примешать высушенные и измельченные листья мяты. Лучший уголь для чистки зубов получают из липы. 

Остерегайтесь желудочно-кишечных заболеваний и расстройств. Не принимайте пищу грязными руками (как минимум, тщательно обтирайте руки перед едой чистой сухой травой или листьями). Не пейте грязную воду (ее надо прокипятить или обработать специальными таблетками, а затем профильтровать). Предохраняйте пищу и воду от мух и прочих насекомых, своевременно удаляйте пищевые отбросы и отходы. Избегайте употреблять в пищу необработанные и недоброкачественные продукты (недостаточно проваренные, прожаренные, немытые горячей водой, подгнившие, покрытые плесенью, забродившие, протухшие и т.д.). 

 Если у вас понос или рвота, остановитесь для отдыха, не употребляйте тяжелую пищу, пока не появятся симптомы улучшения вашего состояния. Употребляйте питье, в частности питьевую воду, маленькими порциями и часто, через равные промежутки времени. Даже если вам стало лучше, попытайтесь избежать употребления тяжелой пищи. Не солите пищу слишком обильно.

В местностях с жарким климатом загорайте осторожно. Сильное напряжение под горячим солнцем может стать причиной сердечного удара. Сердечную слабость можно предупредить дополнительным употреблением питьевой воды и соли, чтобы возместить то, что уходит при потении.

Защита от простудных заболеваний.
В зонах с очень холодным климатом сохраняйте тело в тепле всеми возможными средствами. 

Обморожение - постоянная опасность для любого, кто подвергается воздействию температуры ниже точки замерзания воды. Для обработки обмороженных мест найдите быстрее теплое место (с нормальной комнатной температурой) и немедленно погрузите их в горячую воду или подвергайте эти места обработке горячим воздухом. Не растирайте снегом обмороженные участки тела.

Зимой нужно особенно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите лишнюю одежду (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), уменьшите физическую нагрузку, если есть возможность. Обмундирование при длительных действиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув. При невозможности выстирать необходимо белье и одежду вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 часа на открытом воздухе. Чтобы в метель (пургу) к обмундированию не прилипал снег и оно не намокало, рекомендуется поверх одевать халаты, накидки, изготовленные из парашютной ткани. Этим же обеспечивается маскировка.

Помните, что:
- плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;

- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой. Когда влага испаряется, тело охлаждается. Предупреждайте перегревание, снимая часть одежды и расстегивая ее у шеи, запястий и на груди;

- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и на них следует обращать большее внимание. Закрывайте руки, насколько это возможно. Руки можно согреть под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, согревать их трудно. Лучше носить обувь большего размера, чтобы можно было надеть не менее двух портянок (носка). Теплый двойной носок можно сделать, если положить между парой носков сухую траву, мох, целлофановый пакет или птичьи перья;
- самые большие теплопотери происходят в районе головы. Никогда не забывайте о хорошем головном уборе.

Изготовление орудий труда в экстремальных условиях. 

Каменные орудия Ударом твердого гладкого камня расколите булыжник так, чтобы образовалась плоская поверхность.
Удар следует наносить под углом менее 90°.Обработайте скол ударами другого камня (а), затем с одной стороны сделайте площадку (б), нанося удары по которой, можно отбить ряд вертикальных пластин (в).Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбейте маленькие пластинки, которые следует использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.
Костяные орудия. 
Из костей и рогов можно сделать полезные инструменты : копалки, долота и молотки.
Вырежьте их каменными инструментами или заточите на шершавых камнях.Из плечевой лопатки получается хорошая пила (а).
Сначала расколите ее пополам, а затем ножом вырежьте на ней зубья.
Можно сделать также небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой (б).
Из ребер получаются хорошие резцы или шила (в).Чтобы сделать костяную иглу, выберите кость подходящего размера и заточите ее.
Прожгите ушко куском раскаленной проволоки или процарапайте отверстие кончиком ножа либо острым кусочком кремня. Не нагревайте в огне лезвие ножа.
Топоры 
Для изготовления топорища следует использовать любое твердое дерево, которое не имеет трещин и сучков.
Для этой цели идеально подходят комлевые гребни-контрфорсы (а) некоторых деревьев.Древесина в этих местах слегка изогнута, имеет прямую структуру волокон и легко обрабатывается.
На комлевом контрфорсе сделайте два выреза, расположенных на нужном расстоянии один от другого (б, в).Ударьте по деревянному гребню у самых вырезов : помеченный вами кусок древесины отколется на их глубину.
Насаживание топора. 
Обстрогайте полученную деревяшку, чтобы придать ей форму топорища, и на одном его торце сделайте пропил для клина.Надев топор на ручку, загоните в пропил клин, после чего положите топор в воду на всю ночь, чтобы древесина топорища разбухла - это обеспечит более плотную посадку топора.
Всегда проверяйте плотность посадки топора на топорище.
Прилаживание каменного топора. 
Сделайте топорище из твердой древесины. Обвяжите его веревкой на расстоянии 20-25 см от одного из концов. С помощью ножа или клина расщепите топорище до того места, где оно перевязано.

В расщеп вставьте кремневый топор и сверху стяните топорище веревкой.

Заточка топора. 
С помощью напильника устраните заусенцы, а точильным камнем поправьте острие. Помните, что напильник - это инструмент, который работает при движении от себя, а не к себе.Закрепите топор между бревном и вбитым в землю колышком (а). Во избежание образования заусенцев заточку всегда производите по направлению от лезвия к обуху.Прежде всего удалите заусенцы напильником или грубым камнем (б). Доводку производите мелкозернистым камнем, делая круговые движения (в). Переверните топор и повторите процесс заточки с другой стороны.
Пользование топором. 
Крепко держа топор в руках, выполняйте размашистые рубящие движения, всегда направленные в сторону от тела, рук и ног.
Следите за тем, чтобы топор не попал в вас или кого-нибудь другого, если вы вдруг промахнетесь мимо цели. Никогда не бросайте топор на землю - кладите его в чехол или втыкайте в бревно.
Валка леса 
Проверьте, чтобы над головой не было сухих сучьев и гнезд шершней. Обрубите ползучие растения и ветви, которые могут мешать работе, отклоняя или ослабляя удары топора. Срубите ветки со стороны, противоположной надрубу.Рубите дерево с обеих сторон: сначала сделайте один надруб под углом 45", затем другой на противоположной стороне ниже первого - в эту сторону и будет падать дерево (а).Когда начнете рубить дерево с другой стороны, первый надруб не должен быть глубже середины ствола.
Дерево, у которого большинство веток осталось только на одной стороне ствола, упадет именно в этом направлении, независимо от расположения надрубов.Работайте в постоянном ритме. Если вы будете прикладывать к топору чересчур большие усилия, то очень быстро устанете. Чередование углов нанесения ударов позволит избежать заклинивания топора в надрубе.Слишком крутой угол является причиной отскока топора, а удары под прямым углом приводят к заклиниванию топора в стволе и являются неэффективными. Наносите удары под углом 45°.

 Рубка бревен.Расположитесь перед бревном, ноги поставьте шире плеч. 
Рубите дальнюю от вас сторону бревна (а). Не наносите ударов под прямым углом (б).

Чтобы перерубить тонкое бревно, положите его одним концом на другое бревно (в). 
Ни в коем случае не ставьте на него ногу.

Сломанные топорища.

Ручка топора ломается, когда топор не попадает в цель и удар приходится непосредственно на топорище. Чтобы удалить обломок ручки из топора, положите его в костер и засыпьте лезвие землей, чтобы не допустить отпуска металла - обычный топор (б), обоюдоострый топор (в).

Использование пилы-струны.

Всегда работайте этой пилой таким образом, чтобы распил открывался (а), а не смыкался (б), заклинивая струну. 
Следите за тем, чтобы при работе пила находилось в натянутом положении (в) в одной плоскости с распилом, но старайтесь не ставить ее под углом (г). 

При работе вдвоем поддерживайте постоянный ритм. Если пила перекрутится, образовав петлю (д), то при неосторожном движении она может порваться.

Как правило, один человек довольно легко перепиливает бревно, пропустив под ним пилу и производя распил снизу вверх (е). 
Один конец бревна положите на какую-нибудь опору, чтобы приподнять его над землей и тем самым не допустить смыкания распила.

И наоборот, когда вам нужно отпилить сук, перебросьте через него пилу и, стоя внизу, пилите так, чтобы распил шел сверху вниз . При работе соблюдайте осторожность. 

Ветки, расположенные очень высоко, можно отпилить, привязав к ручкам пилы веревки. Следите за веткой и будьте готовы отскочить в сторону, когда она начнет падать.

Сооружение укрытий и устройство лагеря. 

В экстремальной ситуации, когда речь идет о выживании, очень важно знать, где разбить лагерь, как построить укрытие из подручных материалов, развести огонь, приготовить и сохранить пищу, сделать необходимые орудия, одежду и снаряжение. 

Строительство укрытия и устройство лагеря. 

Местные условия и материалы определят тип строящегося укрытия. В дневное время обойдите окрестности в поисках наилучшего естественного укрытия от ветра, дождя и холода. 

Потерпевший аварию самолет или автомобиль может послужить укрытием или обеспечить материалами для строительства такового. Однако, если существует опасность пожара или взрыва топливных баков, то к поврежденной машине лучше не подходить. И лишь убедившись, что такая опасность миновала, можете приступать к поиску и сбору полезного имущества. 

Места непригодные для усройства лагеря. 

- Открытые вершины холмов (спуститесь вниз и поищите укрытие с подветренной стороны). 
- Дно долин и глубоких лощин - там сыро и более холодно по ночам. 
- Террасы на склонах гор или холмов, где почва удерживает влагу. 
- Горные отроги, ведущие вниз к воде, которые зачастую оказываются путями животных к местам водопоя. 
- Места, расположенные слишком близко к воде: вас будут беспокоить насекомые, а сильные дожди могут стать причиной вздутия реки и паводка. Это относится также к старым высохшим руслам. 
- В моховых лесах, в местах, где землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей воды на одну часть сухого вещества).
- Вблизи одиночных, отдельно стоящих деревьев, которые притягивают молнию. 
- Вблизи гнезд пчел и шершней. 

Где устраивать лагерь. 

Убежище должно укрывать от ветра, располагаться поблизости от источника воды, но без риска оказаться затопленным при паводке, с хорошим запасом дров под рукой (в лесных районах держитесь опушек, с которых открывается хороший обзор). Проверьте, чтобы у вас над головой среди деревьев не было высохших сучьев, которые могут обрушиться вниз при сильном ветре. Ни в коем случае не располагайтесь лагерем на звериной тропе. Помните, что плеск воды способен заглушать другие шумы, которые могут указывать на близкую опасность либо свидетельствовать о деятельности поисковых групп. 

Типы укрытий. 

Для сиюминутной защиты соорудите временное укрытие, которое прослужит до тех пор, пока вы не построите что-нибудь более основательное. Если вы совершаете переход, стройте временные укрытия на каждом привале. 

Моментальные укрытия. 
В тех местах, где для строительства укрытия нет подходящих материалов, используйте естественные укрытия. На абсолютно открытых равнинах садитесь спиной к ветру, сложив все свое снаряжение за спиной в качестве ветролома. 

Укрытие из веток. 
Ветви деревьев, опускающи-еся до самой земли, или надломленные сучья могут послужить укрытием от непогоды, но прежде всего убедитесь, что они не упадут вам на голову. 

Подобное укрытие можно сделать, привязав отломанный сук к основанию другой ветви в месте ее ответвления от ствола дерева. 

Укрытия из корней. 
Переплетающиеся корни и вывернутая земля в основании упавшего дерева представляют собой отличный ветролом. Для дополнительной защиты переплетите ветками корни, торчащие по бокам укрытия. 

Естественные углубления. 
Даже мелкое углубление может укрыть от ветра, но следует предусмотреть защиту от воды, текущей сверху, если такое укрытие расположено на склоне холма или горы. 
Сделайте над углублением крышу для защиты от дождя и сохранения тепла. Несколько крепких сучьев, перекрывающих углубление, выдержат вес уложенного сверху тонкого бревна, на которое в качестве стропил кладут более короткие палки, прикрытые дерном, ветками и листвой. 

Упавшие деревья. 

Ствол упавшего дерева становится хорошей защитой от ветра, если располагается под нужным углом у нему. С помощью тонкого бревнышка сделайте углубление в земле с подветренной стороны лежащего дерева.
Бревно также является отличной опорой для односкатной крыши из веток. 

Дренаж и вентиляция. 
Сточная канавка, вырытая вокруг любого укрытия, в котором вы находитесь на уровне земли или ниже его, избавит от скапливания воды. Не старайтесь заделать наглухо все отверстия: вентиляция имеет большое значение. 

Укрытия с каменными стенами. 

Укрытие более удобно, если его высота позволяет находиться в нем сидя. 
Увеличить высоту укрытия можно за счет камней, сложенный невысокой стенкой вокруг найденного углубления. 
Отверстия между камнями заделайте дерном или листвой, смешанной с грязью. 

Укрытия из молодых деревьев. 
Если вы найдете молодые деревца подходящей высоты, выберите те из них, которые образуют два ряда. Землю между ними очистите от всего лишнего и верхушки свяжите друг с другом так, чтобы получился каркас для тента. Края тента прижмите к земле с помощью камней или валежника. Подобное укрытие можно также сделать из гибких веток, вкопанных в землю. 

Если у вас нет ничего, что можно было бы использовать в качестве тента, выберите молодые деревца, которые растут близко друг к другу, стяните их плотнее и переплетите ветками, а затем покройте папоротником либо дерном. 

Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два 1,5-м кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют четыре - пять жердей и закрепляют веревкой или гибкими ветвями. К ним (параллельно земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на которых, начиная снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины) укладываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала вода в случае дождя. Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится он по такому же принципу, но жерди укладываются по обе стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и заплетают лапником. Прежде чем приступить к строительству, необходимо заготовить материалы - ветки, брусья, лапник, кору. Чтобы получить куски коры нужных размеров, на стволе лиственницы проводят глубокие вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы надрезают крупными зубцами по 10-12 см в поперечнике и осторожно отдирают кору топором или ножом. Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом, парашютной тканью.

Укрытие с тентом. 

При наличии водонепроницаемой ткани, брезента, парусины или полиэтиленовой пленки можно построить ряд различных укрытий. 
Используйте естественное укрытие или сделайте треугольное укрытие с вершиной, обращенной к ветру. Края тента укрепите колышками или придавите камнями. 
Если тент достаточно велик, подверните его под себя с той стороны, где он опускается до земли. 
В качестве подстилки используйте сухую траву, листья либо папоротник. 
Не лежите на холодной или сырой земле. 
Любая плотная ткань не пропустит дождь, если будет установлена под крутым углом. 
Устройте одно укрытие внутри другого - только в редких случаях дождь пройдет через оба слоя. 
Во время дождя старайтесь не прикасаться к внутренней поверхности ткани, иначе вода просочится сквозь нее. 

Вигвамы 

 Такие быстро возводимые укрытия строят из трех или более наклонных опорных шестов, которые образуют конус. Их связывают в месте скрещения. Шесты могут быть связаны на земле, а затем установлены на место, после чего покрыты шкурами, березовой корой или тентом. Для вентиляции наверху оставьте отверстие.
Шесты, установленные под меньшим углом к земле, увеличивают площадь укрытия, но вода стекает с него хуже. 
Из парашюта, подпертого шестом в центре купола, моментально получается готовый вигвам. Нижний край парашюта прикрепите к земле колышками. 

Можно поступить даже проще: подвесьте парашют к дереву. Купол превращается в этом случае в острый конус, по стенкам которого легко стекает дождевая вода. Чтобы сделать входной клапан, сложите сегмент купола вдвое, разрежьте его по шву и прикрепите завязки, с помощью которых вход будет закрываться. 

Простейшие укрытия в безлесьи и малолесьи. 

Проще всего решается вопрос убежища, если у потерпевших аварию отыскался кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Тогда, затратив буквально несколько минут, можно соорудить примитивный навес. 

Для этого в развилки или выступающие в сторону суки и толстые ветки двух стоящих близко друг от друга деревьев укладывается длинная потолочная жердь, которая будет служить основой всей конструкции. С жерди перед укладкой необходимо срезать все выступающие сучки и заусеницы, чтобы они не повредили пленку. 

Если подходящих, расположенных на одном уровне веток не нашлось, в центре ствола, в коре можно сделать V-образные зарубки, в которых заклинить концы потолочной жерди. Еще проще использовать в качестве потолочной балки туго натянутую между стволами веревку. Правда, веревка не всегда обеспечивает достаточную жесткость конструкции. 

Сверху на потолочную балку набрасывается полиэтиленовая пленка, образующая крышу. Свободно свисающие половинки полиэтилена надо растащить в стороны таким образом, чтобы образовались два симметричных ската, и закрепить на земле, наложив сверху тяжелые камни, обломки дерева, комки земли. 

Если вместо полиэтилена используется ткань, ее можно закрепить, "прибив" концы к земле несколькими заостренными колышками. Более надежен колышек с отходящим в сторону сучком (рогулька), который прижимает ткань к земле. 

Угол между скатами выбирается в зависимости от вместимости убежища и используемого материала. Тупые углы обеспечивают большую внутреннюю площадь шалаша, но препятствуют быстрому стеканию дождевых капель. Более острые углы повышают водоустойчивость, но уменьшают внутреннюю площадь убежища. Наиболее распространен и универсален для всех случаев угол в 90°. 

Для шалашей, в которых в качестве кроющего материала используется полиэтилен или другие непромокаемые ткани, он может быть увеличен хоть до 120°, для быстро мокнущих тканей - уменьшен до 50-60°. 

Когда поблизости нет подходящих деревьев, в землю можно вбить или вкопать два кола с раздвоенными концами (рогатками). В развилки уложить потолочную жердь, через нее перебросить пленку или ткань. 

Если кольев с развилками не нашлось, можно связать в верхней части две палки, развести их дальние концы и вкопать или вбить в землю. Поперечная жердь укладывается в образовавшуюся в результате этого развилку. 

Односкатный навес сооружается из куска полиэтилена, одним концом закрепленного на земле с помощью камней или колышков, другой стороной привязанного на высоте 1 - 1,5 м к поперечной жердине, уложенной во вбитые в грунт рогатки. 

При использовании промокающих тканей можно соорудить навес с двойной крышей. При этом наружный тент лучше перебрасывать через поперечную жердину, чтобы иметь возможность туже натянуть его, а внутренний можно расправить через натянутую между кольями веревку. 

При использовании сильно намокающих тканей скаты внутреннего тента следует располагать под возможно более острым углом друг к другу. Вещи, не вмещающиеся в объем внутреннего убежища, можно сложить под верхним тентом. 

При наличии одного длинного отреза ткани его лучше не разрезать на мелкие куски, а использовать для устройства двойного навеса. Нижний конец ткани, с которого начинается строительство, фиксируется с помощью ствола дерева или жердины, "прибитой" к земле кольями-рогатками. 

Затем ткань пропускается через верхнюю балку, вновь опускается, прижимается жердью, снова перекидывается через вторую потолочную балку и, опустившись, подгибается и расстилается на грунте, образуя пол. 

Для нескольких человек может быть удобен П-образный навес. Он более вместителен, но у него есть один существенный недостаток - на провисшей в центре ткани может скапливаться и постепенно просачиваться внутрь дождевая вода. Чтобы этого избежать, рогатки каркаса с одной стороны следует вбить в землю чуть глубже для образования еще одного продольного ската. 

Примитивные шалаши и навесы способны защитить человека от осадков, в меньшей степени от ветра, но практически совершенно не защищают от холода. 

Если кусок пленки или ткани небольшой по размеру или имеет неправильную форму, можно соорудить убежище на 1 - 2 человек. Для этого в землю под углом в 45 - 50° вбиваются два кола, которые, соединившись вершинами, образуют правильный треугольник. Пленка одним концом прикрепляется к кольям, другим натягивается в любую сторону и прижимается по краю к земле камнями или кусками дерева. 

Для укрепления конструкции треугольного шалаша-убежища на колья в развилку можно уложить потолочную жердь, другой конец которой опустить на землю. Такое убежище, если смотреть на него сбоку, имеет вид сильно вытянутого треугольника. Человек располагается внутри, головой к выходу, ногами к тупиковому, суженному концу. Во время сильного холода вход завешивается свободной тканью, пленкой, в крайнем случае верхней курткой, пустым рюкзаком. 

Чум. 

Большой бесформенный кусок ткани или полиэтиленовой пленки можно превратить в чум (или вигвам). Чтобы соорудить чум, надо у одиноко стоящего засохшего дерева (конечно, можно использовать и живое дерево, но лишь в действительно аварийном случае) обломать на стволе все ветки снизу на высоту человеческого роста и, сделав несколько ровных круговых зарубок, укоротить ствол до требуемого размера. 

Если подходящего дерева не нашлось, можно вбить в землю заостренный с одной стороны кол такой же высоты. Сверху на подрезанный ствол надо надеть запасной башмак или намотать толстым слоем одежду, ткань, чтобы прикрыть острую щепу, способную повредить пленку. 

Пленку набросить наверх, оттянуть в противоположные стороны концы и закрепить их камнями или колышками. Конечно, такой чум получается тесным, но если сесть, подтянув ноги к груди, привалившись спиной к стволу, то внутри смогут разместиться несколько человек. Благодаря своей конусной форме чум хорошо противостоит сильному ветру, прекрасно защищает от осадков. 

Чтобы вода не затекала снизу под полог, место под чум надо выбирать возвышенное, а на ровной площадке окапывать чум по периметру неглубокой сточной канавкой с отводным желобком. 

При использовании прямоугольного куска полиэтилена ствол можно не укорачивать, а лишь очистить от веток на высоту 1,5 - 2 м. После этого пленку надо обернуть вокруг ствола наподобие кулька и в верхней части крепко привязать к стволу. Нижние концы пленки оттягиваются в стороны и закрепляются на поверхности земли. Если по стволу просачивается вода, значит, выше чума надо вкруговую привязать "манжет" из дополнительной пленки или одежды. 

В маловетреную погоду чум возможно поднять более простым способом. В центр квадратного куска полиэтилена надо вложить небольшой круглый камешек или деревяшку, скрутить пленку вокруг него и перевязать веревкой. Потом разложить полиэтилен под деревом, закрепив камнями его края, свободный конец веревки перекинуть через выступающую в сторону от ствола ветку и подтянуть. 

Центр полиэтилена приподнимется, подтянет пленку. Получится правильный конус, стоящий широким основанием на земле. Забираться в такое убежище надо снизу, под полиэтилен. Достоинство описанного способа в той, что посредине чума не стоит мешающий отдыху и работе ствол. Главный недостаток - слабость конструкции. 

Вигвам. 

Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2,0—2,5 м друг от друга. На развилки укладывают толстую жердь — несущий брус. К нему под углом примерно 45—60° прислоняют 5—7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают брезент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгибают с боков навеса и привязывают к брусу, уложенному в основание навеса. Из лапника или сухого мха делают подстилку. 
Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты от воды в случае дождя. 

Если в верхней части вигвама, там, где сходятся жердины, оставить отверстие, то внутри можно развести небольшой костер из сухих, мало дымящих дров. В подобном отапливаемом костром вигваме можно с комфортом переночевать даже во время заморозков. 

Бивачный мешок. 

Бивачные мешки - это целый тип индивидуальных убежищ, изготовленных из тонкой ткани или полиэтиленовой пленки. Обычно они имеют форму большого мешка или кулька-конуса, установленных с помощью примитивного веточного каркаса или веревочных растяжек. 

Расстеленный на земле мешок поднимается с помощью каркаса или верхней оттяжки, человек забирается внутрь и подгибает под себя края мешка по всему периметру. В таком мешке можно либо сидеть, либо лежать, свернувшись калачиком. 

Бивачный мешок вытянутой формы, удобный для лежащего человека, можно сделать из веток, изогнутых дугой, воткнутых в землю и покрытых сверху полиэтиленом, закрепленным по краям камнями или жердями. Чтобы уберечь полиэтиленовую щенку от повреждений, ветки каркаса желательно обернуть какими-нибудь тряпками или обвязать еловым лапником. 

В холодную погоду из-за разницы температур внутри и снаружи, из-за повышенной влажности полиэтилен может сильно отпотевать, поэтому находящиеся внутри люди должны следить, чтобы пленка не соприкасалась с одеждой. Здесь очень много зависит от формы и расположения силового каркаса, придающего бивачному мешку заданную форму. 

Законченных конструкций бивачных мешков не существует, так как в каждом случае потерпевшие придумывают собственную конструкцию (форму, способ крепления и пр.), наиболее подходящую к конкретным условиям аварии. 

Гораздо удобней, а главное теплей ночевать в бивачном мешке, если напихать в него сухую траву, листву, камыш, еловый лапник. В этом случае его можно переименовать в спальный мешок. Импровизированный наполнитель не только поможет удержать внутри тепло, но и защитит от осадков и водяного конденсата, осевшего на пленке. 

Кстати, для спального мешка вполне подойдут не только полиэтиленовые или другие непромокаемые пленки, но и простой тканевый мешок. Главное - чтобы в нем мог уместиться сам человек и собранный им "утеплитель". Большой мешок лучше вначале набить и лишь потом забираться в него ногами, раздвигая и уплотняя сохраняющий тепло наполнитель. Ещё удобнее засунуть в большой мешок малый, залолнить пространство между ними имеющимся в распоряжении теплым материалом, а затем забраться в малый мешок самому. 

При использовании тесного мешка следует поступить наоборот - то есть вначале забираться в него самому, а потом пропихивать туда вдоль тела лапник, траву и пр., периодически перекатываясь со спины на живот и обратно. Как ни странно, но подобный лесной "мусор", которым человек окружает себя, способен обеспечить теплую ночевку даже при значительных минусовых температурах. 

Точно таким же образом, набивая сухую траву и листву под одежду и навязывая сверху на обувь, можно значительно повысить их теплосохраняющие свойства. 

В самом крайнем случае можно переночевать в одном только полиэтилене, подстелив его под себя, набросив сверху и подогнув другой конец под тело. Спать в этом случае допустимо только на боку, "подстелив" под себя руку. Сверху надо постараться набросить на тело расправленную одежду, рюкзак, несколько еловых лап и пр. 

Мне приходилось переживать несколько подобных ночевок на снегу, когда температура на улице опускалась ниже -10"С. Честно скажу, спал я урывками по нескольку десятков минут, потому что просыпался от дроби собственных зубов. Но все-таки спал. И даже не простудился. 

При полном отсутствии тканевых материалов существует возможность сооружать небольшие домики-укрытия из жердин, веток, дерна и глины. Для этого следует связать из веток примитивный каркас и обложить его возможно большими по размеру полосами дерна, "сшивая" их друг с другом тонкими ветками. При отсутствии дерна близко расположенные друг к другу ветки можно обмазывать глиной или даже грязью, которые подсохнув, образуют стены. 

Дом из ничего. Место под бивак. 

Известно более полутора сотен примитивных аварийных убежищ, используемых в разных климатогеографических зонах и различающихся конструкцией, размерами, материалом, из которого они построены, способом постройки и пр. Выбор типа убежища зависит от конкретных условий происшедшей аварии - климата, рельефа и т. п. 

В первую очередь потерпевшие бедствие должны определить функциональное назначение убежища, для чего понять, что в наибольшей степени угрожает жизни и здоровью людей, от чего убежище должно защитить - от снега, дождя, ветра, пурги, отрицательных температур воздуха, грунтовых вод, холодной почвы, комаров, ядовитых насекомых, солнца и т. п. 

Дальнейший выбор зависит от материалов, которыми располагают люди, наличия инструментов, количественного и качественного состава группы, времени, опыта строительства. Причем во всех случаях и во всех зонах (исключая лишь летнюю пустыню и степь) надо стремиться возводить капитальные, прочные, сохраняющие тепло убежища, допуская упрощения конструкции лишь в силу объективно неодолимых причин - отсутствия необходимых инструментов, строительных материалов и т. п. 

Временные, наскоро построенные убежища не только не помогут людям, но, наоборот, могут усугубить их бедственное положение. Я попытался чисто условно классифицировать типы убежищ по видам материалов, из которых они построены : 

  • если в качестве исходных материалов используются ткани, полиэтиленовая пленка, спальные мешки, одеяла, шкуры животных, матерчатая обивка от транспортных средств и пр., то такие убежища (навесы, шатры, бивачные мешки и др.) можно назвать тканевыми 
  • если тканью покрывают изготовленный из стволов деревьев, жердей, веток, металлических трубок каркас, то такое убежище становится каркасно-тканевым . В первую очередь это вигвамы, чумы, навесы и пр.; 
  • каркас, покрытый лапником, листьями и другим природным материалом, можно условно назвать каркасным или каркасно-лиственным . К ним относятся различные навесы, шалаши, чумы, адыгейский домик и пр.; 
  • вырытые в грунте норы, землянки, полуземлянки, пещеры, ниши относятся к земляным убежищам 
  • соответственно убежища, которые копают ся в снегу - снежные убежища . Это ямы, пещеры, берлоги, траншеи, хижины и т. п.; 
  • снежные убежища, сложенные из выпиленных из наста блоков и кирпичей, - снежные блочные убежища . К ним относятся иглу, домики, хижины и пр.; 
  • если в блочных убежищах использовался какой-нибудь служащий силовой арматурой каркас - его можно назвать каркасно-блочным 
  • избы и тому подобные построенные из бревен и камней долговременные сооружения - капитальные убежища 
  • убежища, построенные из камыша и подобных ему материалов, - камышовые 
  • возведенные из саманных кирпичей или способом обмазывания глиняными растворами вбитых в грунт жердин - саманные Место под бивак. В огромной степени безопасность бивака зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное убежище не спасет потерпевших, если оно поставлено на случайной площадке, несущей потенциальную угрозу. Как ни парадоксально звучит, но выбор места под строительство убежища зачастую важнее постройки самого убежища! 

    Шалаш, поставленный на низком берегу реки, будет смыт, если река разольется в результате ливневых дождей, прошедших в верховьях. В горах такой же лагерь мгновенно раздавит прорвавшийся селевой поток. Рыть снежную пещеру у основания крутого снежного склона - значит, рисковать тем, что случайно сошедшая лавина навсегда погребет под многометровым слоем снега и саму пещеру, и ее обитателей. 

    Иглу, поставленная под скальным козырьком или другим нависанием, может быть мгновенно разрушена камнепадом или упавшим сверху куском льда, наста. Та же иглу, построенная на снежном карнизе, висящем между двух скал, может вместе с этим карнизом обрушиться в пропасть. 

    !! Следует запомнить как аксиому, обязательную для исполнения: нельзя располагать бивак у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними. По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, где ветер особенно силен. 

    Лучше разбивать бивак в хорошо просматриваемом с воздуха и земли месте, чтобы иметь возможность подать сигнал бедствия пролетающему самолету, вертолету, облегчить поиск спасательным группам. Обычно это достигается вынесением на оголенную возвышенность наблюдательного, сигнального пункта или строительством капитальных убежищ, не боящихся ветра 

    В тайге не рекомендуется располагать бивак в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше комаров, гнуса, после дождей долго капает с веток деревьев, невозможно организовать действенное наблюдение за окружающей местностью. 

    Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега. 

    На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр. В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности. 

    В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне затруднительно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны. 

    В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров. В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей. 

Типы костров для различных целей. 

Костер в условиях автономного существования – это не только тепло, это сухая одежда и обувь, горячая вода и пища, защита от гнуса и отличный сигнал для поискового вертолета. И главное, костер – аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Но прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных, и особен¬но высохших деревьев. Тщательно очищают простран¬ство на метрполтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли. 
Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев.

Костры для обогрева. 

Костер, разведенный под открытым небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности. 
Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. 
С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки. 
Разведите костер рядом с большим валуном. 
Расположитесь между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал вам спину. 
В дополнение к этому сделайте с другой стороны костра стенку-отражатель. 
Если поблизости нет камня, который отражал бы тепло, поставьте за спиной вторую стенку-отражатель. 
Норный костер. 
В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см. 
Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. 
Осыпавшуюся землю удалите из норы. 
Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. 
Разведите костер в норе. 
При сильном ветре отверстие ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны 

Огонь нужен для согревания, сушки одежды и обуви, приготовления пищи, кипячения воды, сигнализации. Поэтому для разных целей существуют различные типы костров. 

Костер "колодец" 
(поленья, сложенные срубом) 
Костер "звездный" 
(из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев) Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. 
Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру. 
Костер "охотничий" Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов. 
Костер "полинезийский" Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь. 
По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. 

При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха. 

Костер "очаг" В горах, где трудно выкопать яму, нужно сложить из камней очаг прямоугольной формы, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха. 
Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна. 
Костер "трапперский". Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь). 
Для этого нужны толстые ровные бревна. 
Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном. 
Трапперский" костер разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов. 
Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна. 

Рекомендации 
- Костер должен давать много тепла и мало дыма. У неопытного кострового все получается наоборот : дым столбом, а жара нет. 
- Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. 
- Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше. 
- Не кладите в костер свежую хвою: она дает густой дым и очень мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья. 
- Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь. 
- Покидая место стоянки, необходимо самым тщательным образом погасить костер (даже если от него остались одни тлеющие угли). Главной причиной лесных пожаров являются плохо погашенные костры. Пожар может догнать и погубить вас; пожар укажет ваше местонахождение преследователям. 

Траншейный костер. Выкопайте траншею размерами 30 х 90 см и глубиной 30 см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями. 
Разведите костер на камнях. 
Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу. 
"Печка бродяги" Пробейте отверстия в днище и по окружности внизу 15-20-литровой банки из-под моторного масла. 
На высоте 5 см от днища вырежьте отверстие, через которое можно будет поддерживать огонь. 
Поставьте банку на круг из камней, чтобы обеспечить приток воздуха снизу. 
Еще один вариант печи для приготовления пищи  Способы сохранения огня на переходе 

Огонь, очаг, трут, растопка, различные виды топлива для костра. 

 Огонь жизненно необходим для выживания. 
Он обеспечивает тепло, защиту и средства сигнализации; кипятит воду, готовит пищу и сохраняет продукты питания; нагревает металл для изготовления инструментов и обжигает горшки. 
Вы должны научиться разжигать огонь в любом месте и при любых обстоятельствах. Знать теоретически все способы разведения костра - недостаточно, надо овладеть ими на практике, чтобы применять, не задумываясь. 

Запомните Треугольник Огня. Три его стороны представляют собой воздух, сухость и топливо. Если хоть одну из них устранить, треугольник сложится и огонь потухнет. 

ПОДГОТОВКА 

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь. Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива. Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь. 

ОЧАГ 

Выберите место, укрытое от ветра. Не разводите огонь у основания дерева, если только это не продиктовано потребностью подать сигнал. Очистите землю в круге диаметром 2 м от листьев, веток, мха и сухой травы. 
Если земля мокрая или покрыта снегом, сложите платформу из зеленых бревен, присыпьте их слоем земли или обложите камнями. 

"Храмовый" костер - платформа из зеленых бревен, поднятая над землей. Четыре вертикальные опоры поддерживают на своих развилках скрещивающиеся перекладины На них укладывают тонкие зеленые бревнышки, которые в свою очередь покрывают слоем земли толщиной в несколько сантиметров. 
Сверху разводят огонь. На шесте, уложенном на верхние развилки диагонально расположенных вертикальных опор, можно подвешивать котелок для приготовления пищи. 

При сильном ветре выройте небольшую траншею и разводите огонь в ней. 
Вместо выкапывания траншеи можно обложить очаг камнями, которые удерживают тепло и экономят топливо. Камни служат в качестве подогревающей подставки для котелков, а кроме того могут использоваться для подогрева спального места. 

Не кладите вблизи костра мокрые или пористые камни, особенно те, которые находились под водой - нагревшись, они могут взорваться, образовав при этом множество осколков, способных выбить глаз или нанести другую травму человеку, сидящему у костра. Избегайте сланцев и мягких пород камня. 
Для проверки постучите камни друг о друга и не используйте те из них, которые треснут или будут звучать так, словно внутри у них пустота. 

ТРУТ 

Трут - это любой материал, который воспламеняется от одной искры. Березовая кора, сухая трава, деревянные стружки, птичий помет, вощеная бумага, распушенная вата, еловые шишки, сосновые иголки, размельченные сухие грибы, горелая хлопчатобумажная ткань - отличный трут, как и тонкая пыль, производимая насекомыми-древоточцами, а также содержимое птичьих гнезд. 

РАСТОПКА 

Растопка - это лучины, которые используют для разжигания костра от трута. Лучше всего для растопки подходят тонкие сухие веточки, смолистые щепки, мягкая древесина. 

Трут и растопка должны быть сухими. Не берите их с земли. Если поверхность растопки влажная, обстругайте ее до сухой древесины. Сделайте палочки для растопки. Нарежьте деревянную палочку так, чтобы на ней образовались завивающиеся стружки. Таким образом дерево загорится быстрее. 

ТОПЛИВО 

Чтобы огонь разгорелся быстрее, используйте сухое дерево. Когда костер разгорится, в него можно подкладывать зеленые и сырые дрова. 
Дерево таких твердых пород, как например бук и дуб горит хорошо, долго и дает много тепла. Мягкая древесина сгорает быстро, стреляя при этом искрами. В этом смысле худшими являются ольховые, еловые, сосновые, березовые и ивовые дрова. 

Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.

Простейший дровяной сарай крайне необходим в тех районах, которые отличаются дождливой и сырой погодой. Размещайте его так, чтобы он грелся от костра, но случайные искры не могли долететь. 

Берегите силы: 

Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень (а), ствол дерева или бревно. 

Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине (б). 

 Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем (в). 

Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше. 

Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

Помет животных. Его необходимо как следует высушить и смешать с травой и листьями. 
Торф. Его можно найти в заболоченной местности. Это мягкий, волокнистый, упругий субстрат коричневого или черного цвета. Перед тем, как использовать торф в качестве топлива, его необходимо высушить. При сжигании торфа требуется обеспечить надежную вентиляцию. 
Уголь. В тундре он местами встречается на поверхности. 
Сланцы. Насыщены нефтью, хорошо горят. Некоторые виды песка также содержат нефть и горят с густым дымом, что хорошо для подачи сигналов. 

Горючее. Нефть, гидравлическая жидкость, моторные масла, репелленты для защиты от насекомых при необходимости могут послужить топливом. Смоченные маслом покрышки, обивка и резиновые уплотнители тоже хорошо горят. 
Животный жир. Для его сжигания следует использовать жестянку с опущенным в нее фитилем. 

Керосин с водой. Сделайте по маленькому отверстию у основания двух жестяных банок, куда наливаются жидкости, и, вставив в отверстия сужающиеся к одному концу палочки-затычки, регулируйте ими подачу жидкостей (а). 

По желобу керосин и вода стекают на металлический лист. Чтобы увеличить подачу жидкости, палочку-затычку следует потянуть на себя, чтобы уменьшить - засунуть ее еще дальше. 

Придерживайтесь следующей пропорции: 2-3 капли воды на 1 каплю керосина. Чтобы металлический лист разогрелся, разведите под ним маленький костерок. После того, как лист нагреется, подожгите саму смесь. Она отличается высокой летучестью, и в ней будет гореть все, что угодно. 

Горящие масла. Смешайте моторное топливо с песком и сжигайте его в вентилируемой банке или выкопайте для очага ямку. Сжигать можно масло, смешанное с топливом или антифризом. Не пытайтесь поджечь непосредственно жидкое топливо: для поддержания огня используйте фитиль. 

Разведение огня различными способами в экстремальных условиях. 

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ 
Вокруг кучки трута сложите конус из лучин и щепок, предназначенных для растопки. Если погода ветреная, прислоните растопку к бревну с подветренной стороны. Подожгите трут. Как только займется растопка, добавляйте в костер более крупные палки. 
Возможен другой способ: зажгите пучок сухих тонких веточек и подсуньте его под конус из растопки. 

Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске. 
Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось. 

Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно. 

Получение огня с помощью линзы. 
Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь. 

 Порох из патрона. 
Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем.
Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. 
Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю. 
Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. 
Положите ее на трут. 

 Кремень. 
Это камень, который встречается почти повсеместно. 
Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры (а). 
С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр. 
Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш вместо грифеля, должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во влагонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена). 
Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла 
 Аккумуляторная батарея. 
Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины. 
Медленно сведите над трутом оголенные концы проводов. 
Прежде чем они соединятся, между ними проскочит искра. Для этой цели в качестве трута лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.

 Огненный лук. 
При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими. 

Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания. 
Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук. 
Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение. 

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения. 
Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь. 

 Вращение стержня руками. 
Это упрощенный вариант описанного выше способа добычи огня. 
Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева. 
Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление. 
В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины. 
Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление. 
Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь. 
Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка. 

 "Огненный плуг" 
Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу. 
При этом образуется трут, который затем воспламеняется. 

ПОЛУЧЕНИЕ ОГНЯ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Нижеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте. 

- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1. - Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1. - Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1. 

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в вашем аварийном комплекте. Хлористый натрий - это гербицид. 

При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его - просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить! 

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРА ПОД ДОЖДЕМ 

Спички должны быть в не промокаемой упаковке. И держать спички следует не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе. Если вы идете в штормовке, они лежат в нагрудном кармане; снимая штормовку, следует тут же перекложить спички в брюки или в карман рубашки. 

Для герметизации спичек используют разные способы. Можно положить несколько спичек вместе с боковой стенкой от спичечного коробка в пустую охотничью гильзу, которую потом залить парафином. Можно убрать коробку спичек, завернутую в бумагу, в металлическую коробку, а затем стык крышки с корпусом залить сургучом. Вместо сургуча можно использовать изоляционную ленту и лейкопластырь. Это проще, но менее надежно. Хорошие результаты дает сочетание нескольких способов. Например, уложив спички в металлическую коробку, ее помещают потом в полиэтиленовый пакет. Сейчас, в продаже, имеются полиэтиленовые кулёчки с герметическим замком. В таком кулёчке не требуется предварительная упаковка коробка. Простой и эффективный способ для сохранения спичек заключается в следующем: спички следует окунуть в расплавленный воск (парафин). После такой обработки они не боятся сырости и загораются даже под дождем.

Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги, - таблетки сухого спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что лучше: у каждого путешественника свои предпочтения. Пожалуй, удобнее иметь свечку. Сухой спирт не всегда ведёт себя эффективно, а целлулоид и плексиглас легко разгораются и горят очень интенсивно, но и прогорают довольно быстро. Свечкой удобно пользоваться, если хочется, чтобы она сохранилась и ее можно было использовать в дальнейшем. Поэтому, когда костер разводят с помощью свечки, то отрезают от ее конца кусок сантиметра полтора высотой (иногда прямо из дома берут не всю свечку, а только маленький кусочек от нее), ставят этот огарок на землю, зажигают его, а потом начинают сверху класть паутинку или тонкую лучинку, так чтобы она касалась верхней половины язычка огня, но не фитиля (иначе свечка может легко погаснуть). Для этого паутинку обычно укладывают "шалашиком" либо кладут ее на ветку покрупнее, на манер таежного костра второго типа, но только в несколько слоев. Свечка горит долго, пламя держится все время в одном месте, паутинка или лучинка постепенно подсыхают и начинают разгораться. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по отношению к поленьям при разведении большого костра, Разумеется, при этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок свечи, чтобы воспользоваться им ещё раз. Он сгорит в пламени костра. 

Надо иметь в виду, что если даже тонкие веточки паутинки могут оказаться влажными с поверхности, то, тем более будут влажными более толстые партии топлива. Чтобы они быстрее воспламенились, можно воспользоваться старым таежным способом. Для этого надо взять острый нож и настрогать на этих палочках стружку, не отделяя ее, однако, окончательно от палки. Пусть с одного конца на ней образуется кудрявый венчик (рис.)  . Загораются такие разжигательные палочки очень быстро. Если стружка получилась достаточно мелкая и густая, то можно поджигать даже прямо от растопки, вместе с паутинкой и лучиной. Надо приготовить несколько таких палочек, на остальных сучьях и ветках второй и третьей партии топлива тоже сделать надрезы. Пусть они не будут такими глубокими, они должны располагаться по всей длине и лучше с разных сторон. Кстати, иногда бывает полезно зачищать, таким образом, даже лучину. 

В мокрую погоду сухое топливо вы найдете под стволами поваленных деревьев.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать более крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь не был, и загораются достаточно легко. 
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный костер второго типа, "три бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа. Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную друг к другу. Поленья обращены к дождю корьем и имеют наклон, подобно крыше дома. Вода скатывается по ним вниз, и только очень небольшая часть ее достигает огня. 

Обеспечение водой 
      Обеспечение водой. Вода жизненно необходима человеку для поддержания жизнедеятельности. Обезвоживание организма может привести к тяжелым последствиям, в том числе и к смерти. Пpи минимальной активности сpедний взpослый человек может без питья воды сохpанить жизнь в течение 5 суток. 

Количество воды, необходимое для поддержания нормального водного баланса в организме: 

Средняя температуравоздуха, °С  Минимальная потребность в воде, литров 
32 3
26 1.9
21 1.5
15 1.4
10 1.3
4 1.2

Но не всегда удается легко достать воду, поэтому ее запас (обычно это фляга емкостью 810 грамм) нужно расходовать экономно. Во время большого привала можно выпить 250-500 миллилитров, причем пить ее надо не большими глотками, а медленно, равномерно увлажняя весь рот. Установлено, что при разовом употреблении литра воды от 16 до 58% ее выводится с мочой. Если столько же воды выпивать каждый час порциями по 82-85 граммов, то суммарная ее потеря через почки составит всего 5-11%. Таким образом, когда запасы воды ограничены, суточная норма ее должна быть разбита на 4-8 порций.

При очень малом количестве воды, чтобы утолить чувство жажды, нужно обильно и сильно прополоскать рот и выплюнуть воду.
Основная масса воды должна потребляться на привале, во время обеда и ужина. На марше же воду употреблять категорически не рекомендуется. На привале начинать пить нужно не сразу, а подождав 5-10 минут.

Но что делать, если все запасы воды во флягах иссякли? Нужно искать чистые родники, колодцы, ключи. Но нужно избегать пить сырую воду из рек, а тем более из водоемов со стоячей водой, ибо последствия могут быть тяжелыми.

Обеззараживание воды. Воду из какого-либо водоема нужно обеззараживать. Самый надежный способ - кипячение в течении 8-10 минут. Но если вода сильно загрязнена, то простое кипячение не поможет. В таком случае нужно продезинфицировать воду марганцовкой (до очень слабой розоватой окраски), таблетками пантоцида (12 таблеток на 1 литр воды). Но если таких средств нет, то можно воспользоваться следующим способом.

На ведро воды взять молодые ветви ели, сосны, пихты или других хвойных растений (100-200 грамм на ведро), кипятить 30-40 минут. Затем туда же бросить несколько кусков коры дуба, березы, ольхи или ивы и продолжать кипячение еще 10-15 минут. После этого вынуть ветки и кору и перелить воду из одной емкости в другую через сложенный вдвое-вчетверо кусок хлопчатобумажной ткани.

В степной местности для таких целей пригодна трава ковыля и перекатиполяя из расчета 200-300 грамм на ведро с кипячением 20-30 минут.

Для очистки мутной воды на длительном привале можно использовать следующее несложное приспособление (см.рисунок). После этого очищенную воду нужно прокипятить 8-10 минут. Отстоявшуюся в течение 45 минут воду можно пить.
Однако, указанными способами невозможно очистить воду от ядохимикатов или удобрений
.
Отыскание источников воды. 

Если не удалось найти открытого водоема, нужно искать источники грунтовых вод.
В рыхлой почве воду найти легче, чем в каменистой. Нужно искать воду в самых низких точках долин, в углублениях, на дне оврагов. Характерным индикаторами близкого расположения воды к поверхности является наличие ивы, вербы, рогоза и бузины. Эти растения исключительно влаголюбивые, растут там, где грунтовые воды наиболее близко подходят к поверхности.
Наличие сочной травы также свидетельствует о том, что здесь есть вода на небольшой глубине.

Если поблизости нет ни одного источника с проточной водой, а есть только пруд со стоячей водой, то можно поступить следующим образом: вырыть в непосредственной близости от уреза воды ямку и подождать, пока она наполнится водой, отфильтрованной через грунт(см.рисунок)

На каменистой почве искать воду значительно труднее. Нужно разыскивать углубления в каменистой почве. Верный индикатор нахождения воды на каменистой почве - растущая трава сочного зеленого цвета. 

В районе морского побережья воду нужно искать в дюнах выше побережья. Собирать воду можно метрах в ста выше отметки полной воды во время прилива. 

Что касается состава морской воды, то в одном ее литре в среднем содержится:

NaCI 27,3 г.
MgCI 2 3,4 г.
MgSO 4 2,0 г.
CaSO 4 1,3 г.
KCI 0,6 г.
CaCO 3 0,1 г.
H 2 O 965,3 г.

Морская вода опасна это знает буквально всякий. Если пить ее в больших количествах, это приведет к смерти от нефрита. Но как же тогда быть? Решение вытекает из простого ознакомления с химическим составом морской воды. Важнейшим ее элементом является хлористый натрий (поваренная соль). Ну что ж! Отныне будем поглощать свой обычный дневной рацион поваренной соли, принимая ее с морской водой. Это позволит выпивать от 800 до 900 граммов соленой жидкости. Единственное, с чем придется считаться, это с концентрацией соли в организме. Необходимо, чтобы она не превышала возможностей мальпигиевых клубочков . Иными словами, соленую воду можно пить лишь в течение 5-6 дней, так как в дальнейшем употребление ее грозит привести к нефриту.
"Но как быть с другими растворенными в морской воде солями?" - могут спросить маловеры. И на это есть ответ! В морской воде содержится такое же количество солей, как и в многих минеральных водах.

Откуда же взять пресную воду? 

Ее даст рыба, причем в количестве, вполне достаточном.
Морская рыба внутpи "пpесная". Если у Вас избыток рыбы, можно выжимать из нее воду. 
Подготовьтесь к сбоpу дождевой воды на тенте плота. Если тент сделан из материала, который не является химически нейтральным, вода будет загрязнена, и Вы можете отравиться. Чтобы собирать чистую воду, надо покрыть тент сверху полиэтиленом. 

Воду можно получать конденсацией из воздуха. Запаситесь серийно изготовленными опреснителями. Если таких нет, то констpукция опpеснителя опpеделяется тем, что окажется у Вас под pукой. Основная идея констpукции: паp конденсиpуется на холодных стенках сосуда. 

Поместите в стекляную банку или в полиэтиленовый мешок темную емкость с соленой водой. Банка должна охлаждаться забортной водой. Если нет волнения, можно просто опустить банку за борт. С внутренней емкости вода будет испаряться, конденсироваться на стенках банки и стекать вниз. Банка должна быть плотно закрыта 

Сложнее всего искать воду в степи и пустыне. Прежде всего нужно найти признаки воды, к которым относятся: направление полета птиц, общее направление звериных троп и расположение растительности. 

Между тем воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок никогда не бывает абсолютно сухим. Его капилярные силы прочно удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный солнцем воздух пустыни.

Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжей колючки и т.п.

Можно рекомендовать еще один способ получения воды. Поскольку все растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0,5 м надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне - песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо растительность. 


Отфильтровать найденную воду можно следующим образом. Изготавливается деревянная тренога, на ней растягиваются куски ткани, как показано на рисунке. В верхний кусок ткани насыпается трава, в средний - песок, в нижний - уголь из костра. Для простоты можно несколько видоизменить данное приспособление и вместо кусков ткани использовать алюминиевые или пластиковые банки из-под различных напитков с пробитыми в днищах небольшими отверстиями. При этом банки заполняются травой, песком и углем примерно на 2/3 своей высоты и ставятся друг на друга, а последняя банка - на сосуд, куда собирается отфильтрованная таким образом вода. После этого воду следует минут 10 прокипятить.

Опыт показывает, что в условиях средней полосы России нетрудно найти в лесу источники чистой воды (такие, как родники и ручьи), однако зачастую вода из них все же нуждается в очистке. Наиболее приемлемым и простыми в данной ситуации способами является кипячение с хвойными лапами и фильтрация с использованием травы, песка и угля.

Выживание в естественных условиях, добывание пищи. 

Человек может оказаться один на один с пpиpодой по следующим пpичинам 

тpанспоpтная катастpофа; 
бегство; 
поиски чего-нибудь, напpимеp, клада; 
путешествие ради впечатлений; 
стремление совершить какой-нибудь подвиг ради самоутверждения. 
Все возможные ситуации делятся на две гpуппы 

ситуации, в котоpых надо оставаться на месте; 
ситуации, в котоpых надо двигаться. 

Оружие 

Имейте при себе несколько ножей, хранимых в разных местах. Оставшись с пpиpодой один на один, пpежде всего, вооpужитесь. Сделайте палицу - дубинку, утолщенную на удаpном конце; лучше с сучками, котоpые будут впиваться в тело жеpтвы. Сделайте копье - pовный заточенный кол длиной метpа два. 
Таким образом, у Вас будут тpи эшелона обоpоны: копье - палица - нож. 

Запас питания 

Когда готовите запас пищи, имейте в виду следующее. Если с водой тpудностей не будет, запасайте только сухие калоpийные и долго хpанящиеся пpодукты: сахаp, сало, сухаpи, мясные и pыбные консеpвы, сухофpукты, сушеные ягоды, сушеное мясо. 

Не беpите полуфабpикаты, обходитесь без кухонных забот. На сутки для ноpмального питания тpебуется в сpеднем 0,5 кг сухих пpодуктов и 2-8 л воды. В качестве аваpийного запаса пищи лучше деpжать кусковой сахаp. 

Добывание растительной пищи 

Съедобны многие растения, обычно не употребляемые в пищу. 
Съедобные листья и молодые побеги 

ежевика, цикорий, кипрей, щавель, тмин, яснотка белая 

Съедобные молодые листья 

подорожник, смородина черная, шиповник, липа мелколистная, лопух большой, одуванчик, клевер луговой, сныть обыкновенная, мать-и-мачеха, борщевик рассеченный, первоцвет весенний, ярутка полевая, ревень 

Съедобные корни, употребляемые сырыми 


иван-чай, камыш озерный, аир, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, лопух большой, пырей ползучий, медуница. 

Съедобные корни, употребляемые в виде муки 

одуванчик, камыш озерный, горец змеиный, горец живородящий, зопник клубненосный, калужница болотная, клубнекамыш морской, кубышка желтая, кувшинак белая, лапчатка гусиная, пырей ползучий, рогоз широколистный, сусак зонтичный, кровохлебка лекарственная. 

Рецепт употребления муки из съедобных корней : нарезать, высушить, смолоть, сделать тесто, испечь. 
Можно добавлять муку из корней в зерновую муку. 
Можно заквасить муку: добавить обычного хлеба или сухарей, размочить и поставить в теплое место до появления пузырьков и кислого запаха. 

Муку из кувшинки надо несколько часов вымачивать, меняя воду. Из размолотого корневища камыша озерного варится хорошая каша. 

Способы хранения съедобных листьев 

высушить; 
заквасить, как капусту (например, молодые листья одуванчика); 
сделать кисло-соленое пюре (добавить уксуса и соли) и хранить на холоде; 

Кофе можно приготовить их прожаренных и размолотых корней лопуха (первого года жизни), одуванчика, цикория. 
Много щавля есть вредно: щавелевая кислота переводит кальций крови в нерастворимое соединение. 

Чай из трав - источник витаминов и других полезных веществ. 

На чай годятся 

цветы и листья : зверобой, земляника, малина; манжетка; лабазник вязолистный; тмин; яснотка белая; 
листья : крапива, подорожник, смородина; кипрей, мать-и-мачеха, медуница, первоцвет; 
плоды : брусника, рябина, бузина черная; 
цветы, листья, плоды : шиповник, боярышник. 

У съедобного растения могут быть несъедобные похожие родственники. Если одуванчик знаком всякому, то "ярутку полевую" не распознать без толстого справочника. А чем "лопух большой" отличается от "лопуха малого"? 

Лучший выход -- составить в спокойное время гербарий съедобных растений -- на черный день. Как знать, может, когда-нибудь придется съесть и этот гербарий. 

Добывание животной пищи 

Обычно не употребляются в пищу, но тем не менее съедобны следующие животные : 

лягушки, жабы (но их слизь может быть ядовита); 
змеи; 
улитки, ракушки (т.е. моллюски; устрицы -- это ведь тоже моллюски!). 

Охота 

Возможна охота без ружья - с помощью приспособлений, называемых самоловами. Вы должны знать устройство самоловов - чтобы использовать их для добывания пищи, а также чтобы не пострадать от самоловов, установленных другими охотниками. 

Если Вы идете по звериной тропе, есть риск наткнуться на приспособление, установленное другим охотником. Опасность может быть с любой стороны, в том числе сверху и сзади. 

Известны следующие типы самоловов 

замаскированная яма с вбитыми в дно острыми кольями; 
сеть, поднимающаяся вверх, или падающая сверху, или преграждающая путь; 
самозатягивающаяся петля; 
падающий груз; 
качающийся груз; 
капкан со сходящимися створками; 
клетка с захлопывающейся дверцей; 
стрела, выпускаемая из лука. 

Для изготовления самоловов из подручных материалов нужны лопатка, топор, нож, много веревки. В некоторых случаях можно использовать веревку, скрученную из сухой травы, стебли вьющихся растений, полоски тонкой древсной коры. 

Энергия, требуемая для срабатывания самолова, может быть запасена с помощью следующих средств : 

поднятый груз; 
пригнутая к земле ветвь или верхушка дерева; 
согнутая ветвь (лук); 
скрученный жгут. 
Возможные способы воздействия самолова на жертву 

протыкание острием; 
перелом костей от падения груза; 
перелом костей от сильного сжатия; 
удушение (петлей); 
лишение возможности двигаться. 
Рыбная ловля 

Имейте в аварийном запасе рыболовные крючки (большие и малые), леску (толстую и тонкую), свинцовые грузила. Поплавок всегда можно сделать из подручных средств. 

Вот азы рыболовной тактики 

Рыба плохо клюет в жаркий день. Лучшее время клева - раннее утро. 
Больше рыбы там, где слабее течение, илистое дно, коряги, тень от деревьев. 
Не разговаривайте громко: рыба не любит шума. Рыба может видеть рыболова и уплывать от него. 
При пересечении "водной преграды" вплавь можно запутаться в чужих сетях. В такой ситуации от ножа мало толку. 

Голод 

Не бойтесь голода. Если Вы не будете много двигаться, можно запpосто пpодеpжаться без пищи дней двадцать. Если Вы будете пpосто идти, можно выдеpжать дней шесть. Некотоpые асы путешествий устpаивают "голодные походы", чтобы не таскать с собой лишний гpуз и не тpатить вpемя на возню с посудой и пищей. 

Гигиена голодания такова. Полное голодание пеpеносится легче частичного. Чувство голода пpисутствует только пеpвые тpи дня. Надо глушить его обильным потpеблением теплой воды. Потом оpганизм подстpаивается к ситуации. После пpимеpно 20 дней голодовки чувство голода появляется вновь. Это уже сигнал, что начинается дистpофия. Не набpасывайтесь на пищу сpазу. 

Пеpвые дозы должны быть мизеpные, иначе Вы умpете. За 6 голодных дней Вы в состоянии пpеодолеть километpов 200. Мало на Земле мест, где этого не достаточно, чтобы выйти к жилью. К голодовке надо себя пpиучать заpанее путем "pазгpузочных дней" pаз в неделю. 

Снаpяжение 

Пpиемлемый вес pюкзака - такой, котоpый Вы можете без пеpенапpяжения носить целый день. Для большинства людей это всего лишь килогpаммов шесть. 

Минимум снаpяжения - нож и спички. Иногда к этому комплекту пpибавляются фляга и компас. 
Спички должны быть пpопитаны pасплавленным паpафином (кpоме сеpных головок) и помещены геpметично закупоpивающийся флакон вместе с боковой (сеpной) стенкой спичечного коpобка. 

Фляга должна быть металлическая сваpенная -- чтобы в ней можно было кипятить воду. В крайнем случае можно заменить флягу пакетом из толстого полиэтилена. Завязывайте наполненный пакет шнуpком. 

Имейте в аваpийном запасе шнуpок, годный на тетиву для лука. Гвозди из аваpийного запаса пойдут на наконечники для стpел. 
Небольшая лопатка (меньше "малой" сапеpной) -- жизненно важный инстpумент. Она нужна для pытья землянки и колодца. Ее можно использовать как весло и как pубящее оpужие. Заточите лопатку. 

Небольшая спринцовка (примерно на 50 мл) -- полезная вещь в аварийном снаряжении. 

Применения спринцовки 

Сбор воды из мелких луж. 
Промывание прямой кишки при вынужденном голодании. Если не промывать кишку, то можно отравиться гниющими остатками. 
Питье через прямую кишку. Организм экономит воду, всасывая ее в прямой кишке из фекальных масс. Этим процессом можно воспользоваться для потребления грязной воды небольшими проциями. 
Ликвидация запора. Запор может наступить при психических перегрузках. 

Тpость из толстостенной алюминиевой тpубки - унивеpсальна и очень полезна. Длина тpубки -- около 90 см (длиннее - не поместится в автоматическую камеpу хpанения), диаметp -- около 3 см. 

Функции тpости 

опоpа для палатки; 
основа для лопаты, весла, багpа; 
дыхательная тpубка для плавания под водой; 
футляp для пилки, веpевки; 
pапиpа: в конец вставляется пpобка с гвоздем; 
дымоход маленькой печки, которой можно отапливать палатку; 
веpтел. 

Офоpмите тpубку как настоящую тpость, иначе Вас с ней не пустят в самолет. Можно обоpачивать вокpуг тpости спальный мешок и носить его на лямке чеpез плечо. Пpи необходимости можно легко вытащить тpость из мешка. 

Технологии 

Веpевку можно свить из сухой тpавы. Но если бpать свежую тpаву, то после высыхания веpевка pасползется. 
Если вокpуг костpа сделать боpтик из камней или земли, то потpебность в дpовах существенно уменьшится. 
Землянка защищает от холода и жаpы. Чтобы сделать кpышу непpоницаемой для воды, повеpх слоя земли положите полиэтилен и засыпьте его свеpху землею. 
Кусок тонкого полиэтилена pазмеpом метp на два метpа складывается в очень компактный свеpток и годится для многих пpименений : накидка от дождя, кpыша для землянки, подстилка, поплавок для пеpепpавы чеpез pеку, и т.д. 
Если Вы зажгли сухой спирт в палатке или другом помещении - не тушите его, иначе будет много вонючего дыма. Дайте спирту догореть или прикройте его, например, кружкой. 
Эффективность использования сухого спирта для кипячения воды возрастает раза в три, если применять плитку, направляющую горячий воздух к стенкам сосуда. Плитку можно сделать из консервной банки. 
Если Ваш основной pабочий инстpумент - шаpиковая pучка, то когда Вам пpидется вдpуг много копать или гpести, у Вас будут пpоблемы с волдыpями на pуках. Растите мозоли заpанее и поддеpживайте их. Если нет возможности pегуляpно заниматься копанием, купите гиpю и pегуляpно поднимайте ее. 
Ас выживания еще должен много ходить босиком и голышом. Не защищенная одеждой кожа толстеет, и потому лучше пpотивостоит остpым пpедметам и альфа-излучению. 

Поиск людей и жилья

Успех поиска населенных пунктов и людей в аварийной ситуации зависит от того, умеет ли человек определять стороны света и ориентироваться на местности, правильно обнаруживать признаки, указывающие на присутствие людей, читать и расшифровывать следы. При потере ориентировки в первую очередь необходимо прекратить движение, вспомнить свои последние точные координаты. Направление движения можно приблизительно определить, вспомнив, в какое время, с какой стороны находилось солнце, луна, в какую щеку дул ветер, был ли он тогда постоянным. Пройденное расстояние подсчитывают, умножая среднюю скорость на время движения. Необходимо также вспомнить все значительные ориентиры, встретившиеся в пути, - скалы, холмы, озера, реки. Затем направление, расстояние, ориентиры нужно последовательно "привязать" к карте. Обычно этого бывает достаточно, чтобы узнать свое местоположение. Полученные выводы необходимо подтвердить, сопоставив наблюдаемые ориентиры с картой. 

Сложнее обстоит дело, если заблудившиеся люди не имеют ни карты, ни компаса, как это случается при разделении группы. Тогда целесообразно вернуться по собственным следам назад к месту потери тропы, дороги. Если это невозможно, надо попытаться хотя бы в общих чертах восстановить карту местности и нарисовать ее в виде схемы на бумаге, ткани, куске коры, соблюдая масштаб. Затем определите стороны света с помощью местных признаков, сориентируйте импровизированную карту в линии север - юг и решите, куда выгоднее всего следовать. 

Предпочтительней выбирать линейные ориентиры - автомобильные и железные дороги, реки, просеки, так как миновать их практически нельзя. И, напротив, точечный или площадный ориентир (населенный пункт, отдельные строения) легко проскочить не заметив. 

При полной невозможности определить свое местоположение, нужно двигаться вниз по течению первой попавшейся реки. Чем она крупнее, тем больше вероятность встретить возле нее людей. Практически все города и поселки имеют выход к большой воде. Крупные реки судоходны, мелководные используются местным населением для перевозки грузов на катерах и лодках. Даже охотничьи избушки чаще всего строятся на берегах рек и озер. Поэтому-то путь вниз по реке практически всегда приведет к людям. 

Во время движения обращайте внимание на окружающую местность. Например, затесы на деревьях, а также деревья со стесанной вершиной или стволом, очищенным от веток до середины высоты (так называемые деревья-маяки), могут указать на тропу или охотничью избушку. Кстати, перед выходом на маршрут поинтересуйтесь формой и расположением меток, принятых в данной местности.

Обнаружить ближайший населенный пункт можно с помощью обзора. Для этого надо периодически подниматься на возвышенные точки рельефа, забираться на деревья и осматриваться вокруг. На присутствие людей могут указать огни, дымы, взлетающие и садящиеся самолеты и вертолеты, просеки, покосы, столбы электропередач, искусственные сооружения.

При наблюдении с земли ночью видно: зарево большого города за 60 км, вертикальные лучи прожекторов - за 50 км, фары автомашин - за 10 км, костры - 8 км, сильный электрический фонарь - на 3-4 км, слабый - на 1,5 км.

При наблюдении с земли днем видно: большие башни, церкви, элеваторы за 16-20 км, населенный пункт - 11 - 15 км, крупные здания - 9 км, заводские трубы - 6-8 км, а дым от них в некоторых случаях до 50 км, отдельные дома - 5 км, отдельные деревья, столбы, люди - 1,5- 2 км.

Наблюдение лучше вести нескольким людям, разбив линию горизонта на несколько равных секторов.
Чувствительность зрения можно повысить с помощью глубокого, спокойного дыхания, слабого раздражения любого органа чувств, периодического обтирания лица, затылка прохладной водой или снегом. Напряжение внимания повышает чувствительность зрения в 1,5 раза, любое отвлечение - шум, мысли о постороннем, разговор сильно уменьшают продуктивность наблюдения.

Поможет обнаружить людей и прослушивание. Звуковая пеленгация человеком возможна с точностью до 3-5 градусов! Услышав непонятный звук, повернитесь к нему лицом и, не двигаясь, попытайтесь взять на него азимут. Для этого надо заметить ориентир в направлении звука. Затем некоторое время соблюдайте полную тишину, так как существует вероятность повторения звука. Ночью в указанном направлении надо провести тщательное наблюдение.

Слышно: далекие взрывы (например, на карьерах) на 12-15 км, шум идущего поезда - 10 км, тепловозный, пароходный гудок, сирену - 7-10 км, рокот работающего трактора - 3-4 км, стрельбу из ружья - 2-3 км, автомобильный гудок, ржание лошадей, лай собак - 2-3 км, неразборчивый крик - 1 км, треск падающих деревьев - 0,8 км, стук весел, рубка, пилка леса - 0,3-0,5 км.

В лесной зоне тропы обычно метят на уровне груди, в пределах прямой видимости одной метки от другой. Свежий затес на стволе дерева имеет желтоватый оттенок. Три-четыре затеса рядом обозначают, что в стороне находится стоянка или разветвление дороги, тропы. Иногда тропы маркируют разноцветными полосами краски, нанесенной на стволы деревьев, или яркими флажками из цветного материала, бумаги, привязанными к сучкам и веткам. Обычно метки наносятся с правой стороны по ходу движения, так как человек большей частью идет по правой стороне широкой тропы, дороги и работает соответственно правой рукой. При приближении к населенному пункту тропа становится более широкой, натоптанной, чаще встречаются ответвления, места стоянок. При удалении наблюдается обратная картина.

Туристы обычно размечают маршрут, выкладывая из камней, веток временные знаки, втыкая в снег еловые ветки, рисуя на коре дерева углем стрелки. Оставляют сообщение о себе под турами на перевалах, в консервных банках, закрепленных в костровой рогулине. Иногда такая записка, равно как метки, могут подсказать направление движения.

Выйдя на лесную дорогу, постарайтесь определить, в какую сторону населенный пункт ближе. Для этого надо знать несколько следопытских приемов.

На лесовозных дорогах потерянные бревна, как правило, валяются комелем (широким основанием) в сторону населенного пункта, поскольку их возят на автомашинах комлем вперед.

Съезд автотранспорта с полей, делянок обычно направлен к поселку. При приближении к населенному пункту дорога становится более наезженной, местами разбитой.

Свежие следы автотранспорта и людей, как правило, утром ведут от жилья, а вечером к жилью. Дороги и тропы чаще всего разветвляются на пути от поселка и сходятся при приближении к нему. В тундре и пустыне к жилью может вывести след домашних животных - оленей, баранов, надо лишь по отпечатку копыт установить, в какую сторону проследовало стадо, табун.

Чтобы понять, в какую сторону прошла автомашина, внимательно осмотрите оставленные ею следы. Так, например, воронкообразные завихрения на дне следа направлены острыми углами в сторону движения. Песок, пыль, грязь ложатся по склонам колеи в виде веера, раскрытого в противоположную от направления движения сторону. Концы раздавленных ветвей, палок, прутиков обращены в сторону следования транспорта. В цветной жидкости направление движения автомашин можно узнать по постепенно ослабевающей окраске следа. При переезде через лужу следы высыхают в сторону движения. Комков грязи, прихваченных протекторами машины, становится меньше по мере удаления от лужи.

Клочков сена на придорожных кустах и нависающих ветках больше с той стороны, откуда ехала машина.
Анализ следа нескольких машин может довольно точно подсказать, в какой стороне располагается населенный пункт.

Зимой заблудившегося туриста может вывести к жилью случайная лыжня. Но для этого надо уметь по ее виду определять направление движения лыжника. Отпечаток плоскости кольца лыжной палки бывает наклонен в сторону движения лыжника. Соответственно комки снега, выброшенные кольцом лыжной палки, направлены в сторону движения. Бороздка в снегу от острого конца палки длиннее в сторону движения, так как при подъеме палки из снега она некоторое время проволакивается по снегу. Подскажут, куда пошел лыжник, отпечатки лыж при торможении и подъеме в гору. При торможении "плугом" или в "упоре" валики сдвинутого снега собираются в низу спуска. При подъеме "елочкой" или "полуелочкой" сдвинутые задники лыж указывают обратное движению направление.

Глубокая лыжня, большое количество отпечатков лыжных палок и небольшое расстояние между ними, характерные отпечатки широких (охотничьих или туристских) лыж, следы частых привалов указывают на то, что здесь прошла группа туристов. Потерявшийся турист по количеству отпечатков и характеру следов может даже узнать, его это группа или нет. Если след свежий, например, не присыпан недавно прошедшим снегом, можно попытаться догнать группу (в том числе и незнакомую), ведь скорость ее обычно невелика.

Отпечаток узких, беговых лыж, большие расстояния между ямками от лыжных палок, использование скоростной техники говорят о том, что здесь прошел человек налегке - задняя нога, когда он идет шагом или трусцой, ступает след в след передней. След лисицы идет прямо, словно вычерчен по линейке, очень ровно с одинаковыми расстояниями между отпечатками. 

Определить направление на населенный пункт можно очень точно с помощью приемника. Для этого его устанавливают в диапазон средних или длинных волн и развертывают таким образом, чтобы звучание выбранной станции было наихудшим. При этом одна из боковых стенок приемника (торцевая) укажет направление на передающую станцию. А чтобы узнать, какая именно, достаточно вспомнить расположение города по отношению к нитке маршрута. Например, если известно, что город находится к востоку, надо дождаться восхода или заката солнца и определить направление на станцию. Далее, сориентировав приемник на наихудшее звучание, можно, глядя вдоль его плоскости, заметить (точно так же, как при работе с компасом) удаленный ориентир и следовать к нему. Затем от этого к следующему и так далее. Полученная таким образом линия маршрута прямо выведет к населенному пункту. Только помните, что приемник должен принимать именно ту станцию, которую вы выбрали в качестве ориентира!

Имея приемник и карту, вы можете узнать более точно свое местоположение. Для этого вычертите на бумаге или песке линии, указывающие направление радиосигналов близкорасположенных или удаленных, но мощных радиостанций. Место пересечения трех или четырех линий на карте - точка вашего местонахождения.

Успех поиска населенных пунктов и людей зависит от тщательности и планомерности наблюдений. Никогда не спешите делать выводы, чтобы не попасться "на удочку" случайности. Обнаружив при расшифровке следов признаки присутствия в данной местности людей, окончательное решение принимайте только после неоднократного подтверждения первоначального предположения. Свои наблюдения продублируйте несколько раз. 

Если туристы вышли на тропу, надо в первую очередь убедиться, что она не звериная. На звериной тропе во множестве встречаются отпечатки копыт и лап животных, помет, ветки нависают над тропой, мешают человеку идти, стегают по груди и лицу.(Образцы следов диких животных)

При потере обнаруженных следов или метки необходимо сразу же остановиться и в месте потери следа установить хорошо заметный знак - вбить в землю колышек, повесить на ближайшее дерево куски ткани. От знака надо провести тщательный поиск, постепенно расширяя его площадь. Лучше всего идти по спирали. Если потерянный след не обнаружится, попытайтесь по собственным следам вернуться к предыдущей метке или следу. Ночью поиск надо прекратить и организовать бивак как можно ближе к месту потери следа. 

При движении по обнаруженному следу старайтесь идти рядом с ним, чтобы случайно не затоптать. Двигаясь, как можно чаще оглядывайтесь назад, осматривая, запоминая местность, уникальные ориентиры - скалы, кривые деревья, нагромождения камней. В сырую погоду полезно периодически наступать на грязную почву, оставляя на ней отпечатки подошв своей обуви. Все это при необходимости облегчит возвращение назад. Надо помнить, что любая местность при взгляде "назад" может иметь совершенно неузнаваемый вид! 

Определение сторон горизонта 

По компасу

При определении сторон горизонта по компасу ему придается горизонтальное положение, тормоз стрелки освобождается. После прекращения колебаний ее светящийся конец укажет направление на север. 

Основы работы с компасом

Что такое азимут.
Азимут - это угол между Севером и нужным нам предметом.

Как определить азимут, зная местонахождение предмета:

  • Уровнять стрелку компаса с меткой С или N на шкале.
  • Навести указатель или мушку на предмет.
  • Считать на шкале компаса показания указателя или мушки.

Это и есть азимут в числовом виде.Как определить местонахождение предмета, зная азимут:

  • Уровнять стрелку компаса с меткой С или N на шкале.
  • Навести указатель или мушку на указанное число.
  • Определить направление на предмет по указателю или мушке.

Для определения местонахождения нужного предмета нужно знать расстояние до него.Определение времени по компасу:

  • Определить азимут на солнце.
  • Полученное число поделить на пятнадцать (360:15=24), остаток умножить на четыре.

Первое число - часы, второе - минуты.Любой компас следует периодически проверять. Для этого надо положить его горизонтально, дать стрелке успокоиться и заметить деление, возле которого она остановилась. Потом поднести к компасу какой-то металлический предмет, чтобы вывести стрелку из равновесия, и быстро убрать его.

Если после ряда колебаний стрелка остановится возле прежнего деления, значит, компас работает правильно, если нет-лучше заменить его другим. В походе компас, если им не пользуются, должен всегда стоять на тормозе. Когда кончают работать с компасом, то сначала надо поставить стрелку на тормоз, а уже потом как-то перемещать его (опускать руку, убирать в карман и т. д.).

Несоблюдение этого правила ведет к быстрому изнашиванию компаса и выходу его из строя.

Определение сторон горизонта по Солнцу и часам 

Приближенное (глазомерное) определение сторон горизонта по Солнцу производится исходя из того, что в северном полушарии Солнце примерно находится: 
- в 7 часов - на востоке; 
- в 13 часов - на юге; 
- в 19 часов - на западе; 
- в 1 час - на севере. 
Среднее перемещение Солнца в течение 1 ч равно 15°. Разность времени в данный момент и в 13 часов (в полдень), умноженная на 15, даст угол, на который Солнце в данный момент отклонено от направления на юг. 

Определение сторон горизонта по Солнцу с помощью часов выполняется следующим образом. Держа часы в горизонтальном положении, поворачивают их так, чтобы часовая стрелка своим острием была направлена в сторону Солнца. Прямая, делящая угол между часовой стрелкой и направлением от центра часов на цифру "1" циферблата, укажет направление на юг (рис. 1).
Для повышения точности определения сторон горизонта этим способом в южных районах можно применить несколько видоизмененный способ (рис. 2):
- часам придают не горизонтальное, а наклонное положение (для широты 50-40° -под углом 40-50° к горизонту), при этом часы держат цифрой "1" от себя;
- найдя на циферблате середину дуги между часовой стрелкой и цифрой "1", прикладывают здесь спичку, как показано на рисунке, т. е. перпендикулярно циферблату;
- не изменяя положения часов, поворачиваются вместе с ними по отношению к Солнцу так, чтобы тень от спички проходила через центр циферблата.
В этот момент цифра "1" будет находиться в направлении на юг.

По Луне и часам ориентируются , когда плохо просматривается звездное небо. В полнолуние стороны горизонта можно определить по Луне с помощью часов так же, как и по Солнцу. 

Если Луна неполная (прибывает или убывает), то нужно: 

- разделить на глаз радиус диска Луны на шесть равных частей, определить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны, и заметить по часам время; 

- из этого времени вычесть (если Луна прибывает) или прибавить (если Луна убывает) столько частей, сколько содержится в поперечнике видимого серпа Луны. 

Полученная сумма или разность покажет час, когда в том направлении, где находится Луна, будет находиться Солнце; 

- направить на Луну то место на циферблате, которое соответствует полученному после сложения или вычитания времени. Биссектриса угла между направлением на Луну и на час (по зимнему времени) или на два часа (по летнему времени) покажет направление на юг. 

Можно приближенно определить направление сторон горизонта по перемещению вершины тени. Для этого на ровной площадке устанавливают палку и отмечают (колышком, камнем) вершину ее тени. Через 10-20 мин отмечают второе положение вершины тени. Прямая от первой отметки ко второй укажет приближенно направление запад - восток, а перпендикуляр к ней - север-юг (рис. 3).
Удобство этого способа заключается в том, что он может применяться, когда время неизвестно.

 Определение сторон горизонта по Полярной звезде 

Практически для простейших определений принимается, что Полярная звезда находится в направлении на север (отклонение-* около 1°). 
Местоположение Полярной звезды определяется по созвездию Большой Медведицы: мысленно продолжают прямую, проходящую через две крайние звезды "ковша" (а и b), и откладывают на ней расстояние, равное пятикратному видимому расстоянию между этими двумя звездами. Здесь находится Полярная звезда, которая опознается по яркости; она ярче всех окружающих ее звезд и примерно равна по яркости звездам созвездия Большой Медведицы. Кроме того, Полярная звезда является концевой звездой "ручки ковша" созвездия Малой Медведицы (рис. 4). 

Определение сторон горизонта по местным предметам 

Производится в сочетании с другими способами. В основе его лежит знание следующих признаков. - кора большинства деревьев грубее и темнее на северной стороне, тоньше и эластичнее (у березы светлее) - на южной; 
- у сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной стороне ствола поднимается выше, чем на южной; 
- на деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с южной стороны; 
- годовые кольца на свежих пнях деревьев расположены гуще с северной стороны; 
- с северной стороны деревья, камни, деревянные, черепичные и шиферные кровли раньше и обильнее покрываются лишайниками, грибками; 
- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и кустов, кроме того, южный скат муравейников пологий, северный - крутой; 
- ягоды и фрукты раньше краснеют (желтеют) с южной стороны; 
- летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь; 
- у отдельно стоящих деревьев кроны пышнее и гуще с южной стороны; 
- снег быстрее подтаивает на южных склонах, в результате подтаивания на снегу образуются зазубрины (шипы), направленные на юг; 
- алтари православных церквей, часовен и лютеранских кирок обращены на восток, а главные входы расположены с западной стороны; 
- приподнятый конец нижней перекладины креста церквей обращен на север 

Преодоление водных преград

По кладям и мостам, не имеющим перил ограждения, первым должен пройти наиболее опытный турист. Его задача — проверить прочность клади, отметить опасные участки, протянуть верёвочные перила, организовать страховку остальных.При переходе по узким, мокрым мосткам и кладям следует идти по возможности налегке, мелкими шажками, опираясь длинным шестом в дно или балансируя. Через узкие, глубокие реки можно переправиться по лежащим поперек течения деревьям. Прочность закрепления ствола надо проверить «раскачиванием». Старайтесь идти по дереву, хватаясь за вертикально торчащие ветки. На голых стволах можно соорудить импровизированные перила. Простейшие представляют собой один или два длинных (можно связанных из нескольких частей) шеста, перекинутых от берега до берега и удерживаемых двумя туристами. Подобные перила стоит устраивать и на опасных участках мостов и кладей. Если устойчивость дерева вызывает сомнение, переправляться следует поодиночке, то есть один человек перебирается по стволу, другой не должен на него ступать.

Переходить реку по камням особенно часто случается в горных районах. Для этого надо отыскать место, где выступающие над поверхностью воды камни наиболее многочисленны, близко расположены друг к другу, не покрыть» водорослями, мхом и имеют сухую поверхность. Иногда лучше «нарастить» недостающую часть моста, соорудив на мелководье несколько искусственных островков из больших камней, собранных на берегу. Перед началом перепоавы наиболее опытный турист должен проверить устойчивость камней, перенести на другой берег часть груза. Неуверенным в себе участникам группы стоит переправляться налегке.

Возможна переправа по снежному или ледовому мосту. Перед переправой такой мост необходимо тщательно осмотреть с берега и воды, проверить его прочность, бросив в сомнительные места несколько камней. Опытный турист, прощупывая массу снега палкой-щупом, двигается первым. Его желательно страховать с помощью веревки, закрепленной на спине.

Переправа вброд считается безопасной при глубине 1 м, если скорость течения составляет 1 м/с, при 0,8 м, если скорость до 2 м/с, и при 0,6 м, если скорость более 2 м/с. Скорость потока можно определить с помощью брошенной в воду щепочки и секундной стрелки часов или по характеру донного грунта. Илистое дно свойственно рекам со скоростью течения 0,1—0,25 м/с, песчаное — 0,25—0,5 м/с. Крупнозернистый песок обычно встречается на реках со скоростью течения 0,5—1,0 м/с, плотная глина, гравий — при течении 1,0—1,5 м/с, а галька и глыбы камней — при течении более 1,5 м/с,

Передвижение зимой. По рекам, болотам.

Крайне сложен переход в лесу и тайге в зимнее время, когда снежный покров очень глубок и преодолевать заснеженные участки без лыж-снегоступов практически невозможно. Такие лыжи при известной сноровке изготовляют в виде рамы из двух веток толщиной 2-2,5 см и длиной 140-150 см. Передний конец лыжи, распарив в воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) заплетают тонкими гибкими ветвями. В передней части лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору для ноги по размеру обуви. Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно нарушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить, а в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лед тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются "карманы", представляющие большую опасность. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. Весной лед наиболее тонок на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов.Небольшие таежные реки вполне проходимы для легких надувных лодок и плотов. В центре плота можно соорудить небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и подготовить место для костра, насыпав слои песка или гальки. Для управления плотом вырубают два-три длинных шеста. Якорем может служить тяжелый камень с прочной веревкой.

Наиболее коварные препятствия в лесу и тайге - это болота и трясины. Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают одинаково проходимыми на всем протяжении и в разное время года. Их поверхность очень обманчива. Наиболее труднопроходимы топяные болота, отличительными признаками которых является белесоватость поверхностного слоя.

Передвижение по болотам.

Небольшие заболоченные места легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, или перейти вброд, предварительно ощупав шестом дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному "мосту" перебраться на твердую почву.Большую опасность для человека представляют озера, заросшие торфяно-растительным покровом. Они нередко имеют глубокие тенистые водоемы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причем эти "окна" внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать не спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать впереди почву.

Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления.

Л. ИЛЬИЧЕВ: 

Современный человек к болотам относится примерно так же, как к змеям — с чувством предубежденности и опаски. Нередко в среде путешествующих можно услышать кошмарные «болотные» истории. Возможно, такое отношение у нас воспитал широкий экран, часто повторяющий эффектный кинематографический прием — гибель отрицательного героя в болотной трясине. Между тем утонуть в болоте человеку случается в сотни раз реже, чем в реках и озерах. Однако этих водоемов никто не боится.

В туристской практике преодоление болот может быть лишь вынужденной мерой, так как большинство маршрутов проложено в обход подобных участков. Туристская группа может забраться в топи, совершая дикий, с произвольным выбором направления, поход, либо заблудившись, либо в нарушение всех правил, «напрямую срезав путь».

Несмотря на то что способные засосать человека трясины встречаются не часто, передвижение по болоту сопряжено с немалым риском. Вязкий грунт, высокий уровень воды, обилие кочек утомляют человека, который к тому же испытывает чувство постоянного страха, психологический дискомфорт. Одежда и обувь неизбежно намокают, теряют свои теплозащитные свойства. Нередко промокают и рюкзаки с запасными вещами и спальным имуществом. Скорость передвижения по болоту крайне мала и практически не поддается временному прогнозированию. «Проскочить» болото до вечера, как предполагалось, группе чаще всего не удается, Не удается и отыскать возвышенную сухую площадку для устройства лагеря. Из-за повышенной влажности и отсутствия сухих дров невозможно развести костер. Группа вынуждена пережидать ночь на «ногах». В лучшем случае за такой мокрой ночевкой последует тяжелая простуда. А за глупость, выразившуюся в «срезании углов», приходится платить более дорогой ценой. Следует запомнить как аксиому: передвижение по болоту — крайняя мера, оправданная лишь чрезвычайными обстоятельствами!

Если группа вынуждена пересекать болото, поинтересуйтесь у местных жителей тропами, гатями, путями обхода опасных участков. Еще лучше взять проводника. Кроме всего прочего, это заметно сэкономит время. Проявлять з таких случаях ложную гордость не надо. Каждое болото «индивидуально», каждое имеет свои «секреты», знать которые туристы просто не могут.

Если же не с кем проконсультироваться, на болоте строго держитесь обнаруженных троп, даже когда на первый взгляд кажется, что они неоправданно петляют. Если в северном районе вы заметите автомобильную дорогу, уходящую в болото, не спешите по ней идти, — проверьте свежесть следов, оставленных транспортом, может быть, перед вами «зимник». Лучше найдите звериную тропу (конечно, если нет другой) и старайтесь следовать по ней, поскольку животные обычно выбирают наиболее безопасный путь.

Все вещи в рюкзаке заверните в полиэтилен. Это придаст ему дополнительный запас плавучести и защитит от намокания. Лямки рюкзака следует максимально ослабить. Водникам стоит надеть спасжилеты. Можно также привядать к телу теплоизолирующий пенопластовый коврик. Обувь крепко закрепите на ногах, чтобы не потерять.

Опасные участки преодолевают по одному, увеличивая интервал до 5—7 метров. Идущего впереди можно страховать с помощью 1 0—1 5-метровой веревки, обвязанной вокруг груди. Каждый турист должен иметь при себе 2,5—3-метровый шест, с помощью которого можно измерять глубины, ощупывать впереди себя почву, удерживать равновесие. Шест вырубите заранее, на топком болоте подходящего дерева можно не найти. Шест лучше держать горизонтально на уровне груди. Идти по болоту надо осторожно, по моховой полосе или скачками с кочки на кочку, стараясь выбирать путь по кустарнику, корневищам деревьев. Пятно яркой, сочной зелени впереди — обычный признак водяного «окна» в моховом покрове.

Провалившись в болоте, немедленно сбросьте рюкзак и постарайтесь принять горизонтальное положение, навалившись грудью на шест. Ни в коем случае нельзя барахтаться, это только ухудшит положение. Выбираться из трясины старайтесь постепенно, не делая резких движений, медленно вползая на шест животом.

По проминающейся, качающейся моховой болотистой почве идти надо мелкими шажками, долго не задерживаясь на одном месте. Отдыхать можно только на островках твердой почвы, возле деревьев. Во время движения организуйте взаимостраховку. Ходить по болоту в одиночку нельзя.

Из кусков фанеры, веток полезно изготовить «болотоступы» (короткие лыжи), которые надеваются на обувь с помощью быстроснимающихся креплений. Кроме того, можно использовать переносные жердевые настилы (гати).

Типы болот:

 Верховые (моховые) болота обычно располагаются на водораздельных участках. Вода в них скапливается большей частью из-за дождей, тогда прохождение таких болот заметно ухудшается. Верховые болота, как правило, представляют собой сплошной покров мха, практически лишенный растительности. Иногда растет редкая, слаборазвитая сосна. Часто встречаются лужицы застойной воды (мочажины)- Вода стоит вровень с поверхностью. Такие болота труднопроходимы. Преодолевать их следует по одному, по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими кустами. Тот же вид болот, но без мочажин, покрытый сплошной порослью мха и толстым до 30 см слоем очесов (старого, разложившегося мха), доступен даже для гусеничного транспорта. Обычно такой вид моховые болота приобретают в середине — конце лета за счет значительного испарения верхних вод.

Низинные (травянистые) болота располагаются в поймах рек, долинах, котловинах и других понижениях рельефа. Их питают главным образом грунтовые воды, а также атмосферные осадки, Обычно такие болота имеют сплошной травянистый покров, где различимы лишь небольшие кочки, встречаются кусты ивы, редко отдельные деревья. Вода стоит на поверхности. Местами она образует небольшие озерца, из которых торчат отдельные кочки. Такое болото может пройти только опытный человек.

Если болото сплошь заросло тростником и «пушицей» (трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха), поверхность вязкая, торфянистая или илистая, оно для неподготовленного туриста практически непреодолимо.

Легкопроходимы болота, покрытые густой травой вперемежку с осокой.

В лесных болотах самые сложные участки, поросшие густым кустарником, ивой, ольхой, елью и березой, со стоящей на поверхности застойной водой, отдельными кочками у стволов деревьев. Через такие болота двигайтесь по кочкам от дерева до дерева, предпочитая старые, развитые, высокие, с толстым стволом.

Безопасны заболоченные редкие или среднегустые сосняки с деревьями высотой 10 и более метров, имеющие торфянистый покров, крупные кочки, относительно сухую поверхность.

Более трудны березняки и ельники с густым травяным покровом, множеством крупных кочек вокруг деревьев, частым буреломом, водой, стоящей в низинах и ямах.

Торфяные болота — наиболее опасны. Имеют слабосвязанный торфяной покров, который покоится на вязком илистом осадке из остатков перегнивших органических веществ (зыбуны) или плавает на воде (сплавинное болото). Такие болота пройти невозможно, если не знать подводных троп и гатей. Особо опасны места с плавающей ряской и поросшие камышом.

Чтобы проверить проходимость сплошного торфяного болота, захватите в горсть торф и сожмите пальцы. Если при сжатии не чувствуется уменьшения объема торфяной массы или оно незначительно, как и выделение воды, а масса не продавливается сквозь пальцы — болото проходимо. Если торфяная масса сильно увлажнена, рыхла, текуча — болото непроходимо.

Преодоление болот в зимнее время.

Хорошо промерзшее болото перейти легко. Но иногда замерзает только верхний слой, на поверхности остаются опасные «окна», покрытые тонкой ледяной коркой и представляющие смертельную опасность. Быстро и надежно промерзают травянистые болота, лед на них обычно образует сплошную крепкую корку.

Плохо замерзают болота, покрытые порослью ивняка, ольшаника. Во всех случаях окраины болот замерзают хуже, чем центр. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Мшистые болота со слоем очеса замерзают медленнее, чем травянистые, лед на них легко трескается и проваливается. Опасны болота, покрытые толстым снежным покровом, так как под снежной «шубой» вода замерзает плохо и неравномерно.

 Безопасность на море.

безопасность на мореНа судне.

  • Быстрый переход на спасательное средство должен быть подготовлен заранее. 
  • В хоpошую погоду на палубе безопаснее, чем в каюте. 
  • Безопаснее та каюта, котоpая ближе к выходу на палубу. 
  • Постоянно имейте на себе или пpи себе (в сумке) что-нибудь достаточно плавучее. Можно носить под одеждой пенопластовый пояс или ненадутый спасательный жилет из пpоpезиненной ткани. 
  • Свои пpиготовления можно замаскиpовать и сделать необpеменительными : в чемодан, сумку или pюкзак сложите мягкие вещи, пpедваpительно завязанные в мешок побольше - полиэтиленовый или из пpоpезиненной ткани. За этот поплавок Вы будете деpжаться, оказавшись за боpтом. 
  • Укладываясь спать, держите наготове фонарь, нож и аварийный запас.
    За боpтом.
  • Сбpосьте обувь и все, что не плавает. 
  • Если плыть некуда (беpега не видно), то одежду не сбpасывайте: в ней чуть-чуть теплее. 
  • Пить моpскую воду категоpически не pекомендуется. Первоначально она приносит облегчение, но в организме очень быстро накапливается натрий, и катастрофически разрушается обмен веществ. 
  • Для удеpжания на повеpхности воды достаточно иметь спасательное сpедство с плавучестью 1 кг. Для удеpжания головы над водой нужна плавучесть 6 кг. 
  • Чтобы оттянуть наступление гипотеpмии (пеpеохлаждения), надо деpжать голову над водой. Голова - наиболее выделяющая тепло часть тела. 
  • Пpи темпеpатуpе воды 4 гpадуса вpемя выживания 30 минут. Пpи темпеpатуpе 10 гpадусов - 2 часа, если плыть, и 4 часа если "сжаться" и не двигаться. Если Вы подожмете колени к животу, сложите pуки на гpуди, то на 50% удлинните сpок выживания. Движение в воде (в отличие от движения в воздухе), не способствует согpеванию, а наобоpот. Пpи темпеpатуpе 10 гpадусов хоpошим пловцам до наступления гипотеpмии удается пpоплыть до 1,5 км, плохим - не более 100 м. 
  • Если Вы оказались в воде не один, собеpитесь в плотную кучу. Вы будете гpеть дpуг дpуга, и, кpоме того, станете заметнее. Веpоятность нападения акул весьма незначительна по сpавнению с опасностью утонуть или погибнуть от пеpеохлаждения. 
  • Выбpавшись из холодной воды, не спешите восстановить ток кpови в конечностях : пpилив холодной кpови к сеpдцу может вызвать его остановку.
    На спасательном плоту.

     
    спасательный плот для выживания на море
  • Если в pезультате катастpофы Вы оказались на спасательном плоту или в лодке на большом удалении от беpега, настpаивайтесь на месяц плавания. 
  • Если солнце пpипекает, сделайте защитный навес, охлаждайте тело моpской водой. 
  • Если холодно, надо выжать одежду, удалить воду со дна плота (последние капли -- губкой или тряпкой), защитить внутреннее пространство плота от брызг.
    В аварийном комплекте, помимо всего прочего, должны быть :
  • несколько ножей; 
  • брусок для заточки ножей; 
  • ручные гарпуны; 
  • материалы: липкая лента, куски прорезиненной ткани, 
  • веревки различной толщины, проволока; 
  • губка -- для собирания воды; 
  • подводное ружье; 
  • проволочные поводки для рыболовных крючков; 
  • полиэтиленовые мешки; 
  • различные герметично закрывающиеся емкости; 
  • капроновый чулок -- для изготовления сачка; сачком можно собирать планктон.
    Острые предметы опасны для резиновой надувной конструкции. Надутую камеру может проткнуть острый плавник рыбы или торчащий из рыбы гарпун.Другие опасности для маленького судна:
    способы выживания на море
  • Разбиться в шторм о рифы или при попытке высадиться на берег. 
  • Подвергнуться нападению крупного животного или просто столкнуться с ним. 
  • Провалиться в глубокую впадину между волнами и оказаться глубоко под водой. 
  • Наткнуться в шторм на крупный плавающий предмет, например бревно. 
  • Встретиться с "волной-убийцей" - особо высоким водяным вихрем, который в несколько раз превышает обычное волнение. 
  • Оказаться на пути крупного судна. 
  • Износиться от непрерывно чередующихся напряжений и развалиться. Гарантийный срок службы надувного спасательного плота - около 40 суток. Потом начинается расползание клеенных стыков.
    Добывание пресной воды.
  • Пpи минимальной активности сpедний взpослый человек может без питья воды сохpанить жизнь в течение 5 суток. 
  • Морская рыба внутpи "пpесная". Если у Вас избыток рыбы, можно выжимать из нее воду. 
  • Подготовьтесь к сбоpу дождевой воды на тенте плота. Если тент сделан из материала, который не является химически нейтральным, вода будет загрязнена, и Вы можете отравиться. 
  • Чтобы собирать чистую воду, надо покрыть тент сверху полиэтиленом. 
  • Воду можно получать конденсацией из воздуха. Запаситесь серийно изготовленными опреснителями. Если таких нет, то констpукция опpеснителя опpеделяется тем, что окажется у Вас под pукой. Основная идея констpукции: паp конденсиpуется на холодных стенках сосуда.
    Поместите в стекляную банку или в полиэтиленовый мешок темную емкость с соленой водой. Банка должна охлаждаться забортной водой. Если нет волнения, можно просто опустить банку за борт. С внутренней емкости вода будет испаряться, конденсироваться на стенках банки и стекать вниз. Банка должна быть плотно закрыта.Питание.
  • Внутренности животных богаче витаминами, чем мясо (мускулы). 
  • Избыток мяса можно резать на тонкие ломтики и сушить. 
  • Съедобны моллюски, которыми обрастает любой плавающий предмет. Можно специально опускать в воду предметы для привлечения моллюсков. 
  • Летучие рыбы не только съедобны, но и вкусны в сыром виде.
    Вызов помощи.
  • На современных больших судах вдали от берега наблюдение за окружающей обстановкой ведется плохо, тем более если включен "автопилот". При встрече с судном спасательный плот скорее всего не будет замечен, даже если подавать сигналы. 
  • Выбирая окраску для судна и спасательного снаряжения, учитывайте: самый заметный цвет днем - оpанжевый, ночью - белый. 
  • Если в аваpийном комплекте Вашей лодки есть сигнальные pакеты, то дымовые pакеты надо испльзовать днем, осветительные - ночью, а наобоpот -- бесполезно. 
  • В солнечную погоду можно подавать сигнал (напpимеp, летчику) зеpкальцем. Для выбоpа напpавления используйте палец вытянутой pуки, деpжите зеpкальце у виска, пальцем заслоните цель, напpавьте зеpкальце так, чтобы отpаженный солнечный луч задевал палец. 
  • Частоты аваpийных pадиомаяков: 121,5 и 243,0 МГц. 
  • Сигнал SOS пеpедается так : * * * --- --- --- * * * (три точки, три тире, три точки)
    Примитивная навигация.Широта любой точки на земном шаре определяется как угол между Полярной звездой и горизонтом.
    Приспособление для измерения угла можно сделать, например из проволоки. Свяжите равносторонний треугольник. 60 градусов - любой внутренний угол этого треугольника. 30 градусов - угол между любой стороной и линией к середине другой стороны.Долгота любой точки Земли определяется по разнице времени между проходом солнца через зенит для этой точки и проходом через зенит для Гринвича (городка под Лондоном). За 1 час солнце проходит 15 градусов географической долготы. Для определения долготы нужны часы, показывающие правильное время для известного часового пояса.На морской карте аварийного комплекта надо пометить основные судоходные пути и маршруты миграции птиц. 
    О близости суши можно узнать по следующим признакам:
  • изменение конфигурации волн; 
  • кучевые облака, поднимаемые тепловыми потоками воздуха над сушей; 
  • изменение цвета воды из-за выноса частиц в дельте большой реки; 
  • появление птиц, которые не являются особо дальними летунами.
    Надежное судно.как выжить на мореЕсли Вы собрались строить собственное небольшое судно или хотите воспользоваться готовым, то примите во внимание следующие конструктивные особенности, делающие судно надежным :1. Непотопляемость:
  • водонепроницаемые переборки; 
  • легко выгружаемый балласт; 
  • остойчивость; 
  • самопроизвольное возвращение к нормальному положению после переворачивания; 
  • непотопляемое снаряжение: герметичная прочная упаковка всех запасов.
    2. Особая жесткость или особая эластичность: любое из этих качеств позволяет переносить столкновения. 3. Заметность:
  • яркая окраска; 
  • габаритные огни и подсветка паруса и корпуса ночью.
    4. Управляемость:
  • возможность лавирования (движения против ветра под парусом); 
  • возможность управления при сильном волнении; 
  • возможность ремонта и компенсации поломок в средствах управления.
    5. Быстроходность.Вот неочевидные конструктивные особенности надежного спасательного плота (очевидные учтут без Вас) :
  • тент, приспособленный для сбора дождевой воды: материал тента химически нейтрален, и есть сток в емкость для воды; 
  • закрытые прозрачной пленкой окошки со всех сторон тента, можно наблюдать все стороны горизонта, и вода не заливает плот; 
  • дно плота не прогибается: прогибы привлекают рыб и могут быть атакованы акулой.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

Гроза

Гроза представляет собой реальную опасность для путешественников. Поражения молнией достаточно редки, но последствия бывают катастрофическими, а жертвы многочисленны. Наибольшее количество пострадавших от молний приходится на сельскую местность, где человек не защищен надежным жилищем, громоотводами.Распределение гроз на земле неравномерное. Где-то они крайне редки, где-то громыхают до 200 дней в году.
Если маршрут ваш пролегает через районы повышенной грозовой опасности, сдвиньте сроки выхода на безопасное время года. Если такой возможности нет, проложите нитку маршрута по наиболее безопасным участкам рельефа, по возможности уменьшите в снаряжении количество металлических предметов.

При образовании в любой точке горизонта грозового фронта, мощных кучево-дождевых, башеннообразных туч внимательно наблюдайте за развитием облачности. Помните: ветер не дает правильного представления о направлении движения грозы. Грозы часто идут против ветра!

При приближении грозового фронта постарайтесь заранее отыскать безопасное место, разбить лагерь. Избегайте выпуклых форм рельефа, особенно мест, где стоят разбитые, обгорелые деревья.

Расстояние до приближающейся грозы можно определить, подсчитав секунды, разделяющие вспышку молнии и звук первого раската грома:

1 с - расстояние равно 300-400 м;
2 с - 600-800 м;
3 с - 1 км;
4 с - 1,3 км.

Сняв показания несколько раз в течение 10-15 минут, можно подсчитать примерную скорость распространения грозы.

Непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие или ветер меняет направление, налетают резкие шквалы, после чего начинается дождь.

Желательно до начала дождя поставить и крепко закрепить палатку, укрепить тент, лечь внутрь, переодевшись в сухую одежду, и приготовить к работе медицинскую аптечку.

Во время грозы необходимо:

  • в лесу - укрыться среди невысоких деревьев с густыми кронами;
  • в горах - укрыться в 3-8 метрах от высокого (не ниже 10-15 метров) вертикального отвеса ("пальца");
  • на открытой местности - спрятаться в сухой яме, канаве, овраге.

Песчаная и каменистая почвы безопаснее глинистой. Все металлические предметы: топоры, пилы, лопаты, ножи, посуду, карабины, оружие, радиоприемники - сложите в 15-20 м от местонахождения людей. Сидите сгруппировавшись, согнув спину, опустив голову на согнутые в коленях ноги или предплечья рук, ступни ног соединены вместе. Тело должно иметь наименьший контакт с землей!
Подложите под себя, изолируясь от почвы, полиэтилен, ветки, лапник, стволы деревьев, камни, одежду, веревки. В пути группе надо рассредоточиться, идти по одному, не спеша! Переоденьтесь в сухую одежду, мокрую желательно выжать. Мокрая одежда и тело повышают опасность поражения молнией.

Спуститесь с возвышенностей: хребтов, холмов, скалистых выступов. Торопитесь к берегу, если вы в водном походе. Если путешествуете под парусом, мачту заземлите на воду через металлические весла, шверты, трос.
Помните - не всякое поражение молнией смертельно! При поражении молнией надо делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Признаки повышенной опасности электрического разряда: эффекты, связанные с возрастанием напряженности электрического поля, шевеление волос, жужжание металлических предметов, разряды на острых концах снаряжения.

Во время грозы нельзя: 

  • укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступающих над рядом стоящими! Учтите, что молния чаще всего ударяет в дубы, тополя, каштаны, вязы, реже в елки, сосны, очень редко в березы, клены.
  • нельзя прислоняться или прикасаться при передвижении или отдыхе к скалам и отвесным стенам;
  • останавливаться на опушках леса, полянах;
  • идти или останавливаться в местам, где течет вода, или возле водоемов;
  • прятаться под скальными навесами;
  • не следует бегать и суетиться;
  • передвигаться плотной группой;
  • находиться в мокрой одежде;
  • оставаться на возвышенностях;
  • находиться возле водотоков в расщелинах, кулуарах. Даже мелкие трещины во время грозы становятся проводниками для стекания электричества!

Пожар 

Пожар - стихийное бедствие, которое влечет катастрофические последствия для окружающей природы и людей. Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах. Высота пламени доходит до 2-2,5 метра, скорость распространения 0,3-1 км/ч. Температура в зоне огня 400--900°С.Верховой пожар обычно случается в хвойных лесах. Скорость распространения по ветру 20-25 км/ч, в безветрие 2-3 км/ч. Температура в зоне огня до 100°С.

Чаще всего лесной пожар провоцируется людской небрежностью: незатушенными кострами, брошенными окурками, искрами выхлопов движущегося транспорта, тлеющими патронными пыжами, упавшими после выстрела в траву. Реже он образуется в результате удара молнии в сухостойное дерево, трения деревьев друг о друга.

Наиболее пожароопасны леса в период сухой жаркой погоды. Но даже в конце весны - начале лета, когда на поверхности земли много сухой прошлогодней листвы и травы, легко может вспыхнуть огонь. В пожароопасный период, о котором обычно сообщается в местной печати и по радио, от походов лучше воздержаться.

В сухое время и в пожароопасных местах надо соблюдать особую осторожность при обращении с огнем: не оставляйте костры без присмотра, держите наготове средства пожаротушения, тщательно соблюдайте правила разведения костров. В пустыне и степи, где пожар может вспыхнуть в считанные секунды, желательно сооружать закрытые "очаги" и "камины", место для костра выбирать с таким расчетом, чтобы с подветренной стороны был расположен участок голого грунта (такыр, широкая колея дороги и тому подобное).
Косвенные признаки пожара: устойчивый запах гари, приносимый ветром, туманообразный дым, беспокойное поведение животных, птиц, насекомых, их миграция в одну сторону, ночной перелет и громкие крики птиц, ночное зарево в одной из точек горизонта, отблески света на низких тучах.

В зоне пожарной опасности особенно вредны непродуманные действия и паника. Не доверяйтесь инстинкту самосохранения - убежать от пожара трудно! Необходимо быстро, но тщательно проанализировать обстановку: погоду (в первую очередь направление и силу ветра), состояние группы, рельеф местности. Определите очаг пожара, направление и скорость его распространения и немедленно начните двигаться в безопасное место. При быстром приближении фронта пожара бросьте часть снаряжения, оставив только "аварийный" рюкзак с бивачным имуществом, медицинскую аптечку, сигнальные средства и НЗ продовольствия. По ходу движения необходимо запоминать места "сомнительной безопасности" (небольшие реки, озера, поляны, опушки), к которым в случае необходимости можно будет вернуться. Индивидуальная разведка в группе недопустима!

При выходе из зоны пожарной опасности необходимо сразу же сообщить в местные организации о времени и месте возникновения или обнаружения пожара.

Нельзя разводить костры в пожароопасных местах; оставлять костры без присмотра; покидать место привала, не убедившись, что костер потушен.

Запрещается поджигать лес в целях подачи сигнала бедствия. Спасая себя, вы таким образом подвергаете опасности жизнь пожарных, местного населения, приносите непоправимый урон лесу, его флоре и фауне, смертельно рискуете сами.

Не надо укрываться от пожара на небольших полянах, ручьях, нешироких реках, узких просеках - они не защитят от пожара!
Крайне опасен пожар не только в степи, но и в пустыне, где чистых песков и такыров почти не бывает. Из-за общей сухости горят, и очень интенсивно, саксаул, верблюжья колючка, любой куст травы. Поэтому в пустыне и степи нельзя выжигать кустарники для уничтожения паукообразных и змей.

При сильном ветре желательно костер с наветренной стороны защитить стенкой, сооруженной из рюкзаков, веток, песка. Это исключит возможность возникновения пожара при случайном задувании в костер свободно перемещающихся кустов перекати-поля.

Малые очаги пожара - загоревшиеся кусты, траву необходимо тушить немедленно. Пламя заливайте водой, засыпайте песком, землей, накрывайте кусками брезента, затаптывайте, сбивайте мокрыми тряпками, одеждой, пучками сырой листвы, лапника. Бить лучше сбоку, по направлению к огню с небольшим прижатием после удара.

При обнаружении косвенных признаков пожара надо подняться на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать местонахождение очага пожара, определить направление ветра, а значит, и направление распространения пожара, заметить расположенные вокруг открытые водоемы, широкие реки, болота, опушки, поля, скалы, населенные пункты.
Отыщите на карте близкорасположенные безопасные в пожарном отношении места.

Уходить от пожара необходимо только в наветренную сторону (идти на ветер), обходя очаг пожара сбоку.
Укрываться от пожара следует на островах и отмелях озер, широких рек, оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов выше уровня леса, на ледниках.

При приближении пожара обильно смочите одежду, ложитесь в воду (рядом не должно быть зарослей камыша!). Убедитесь, что до места укрытия не достанут вершины падающих деревьев. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и одежду. Оказавшись в очаге пожара, периодически поворачивайтесь, смачивая высохшие участки материала на спальном мешке, одежде.

Сделайте многослойную повязку для лица - марлю, которую периодически смачивайте водой.

Голову, конечности, открытые участки тела защитите от огня, обмотав материалом, ненужной одеждой и смочив водой.

При попадании в очаг пожара, необходимо снять с тела всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

Снежные заносы, бураны, лавины 

Длительные снегопады продолжительностью от 16 до 24 часов приводят к снежным заносам и обвалам.
В целях вашей безопасности следуйте нашим рекомендациям:1.Подготовьтесь к ненастью: запаситесь продовольствием, водой.

2. Для переходов  пользуйтесь веревками, иначе вы можете сбиться в сторону и замерзнуть. Услышав неподалеку крик о помощи, привяжите к поясу длинную веревку (второй конец закрепите) и двигайтесь кругами, постепенно разматывая веревку, до обнаружения заблудившегося человека.

3. Если буран застал вас в дороге (в автомобиле), подавайте звуковые и световые сигналы, повесьте на шест (на антенну) кусок яркой ткани. Не покидайте автомобиль, если не уверены, что найдете рядом помощь. Постарайтесь не уснуть при включенном двигателе - можно отравиться выхлопными газами, проникающими в кабину; разверните машину навстречу ветру.

4. Обращайте внимание на предупредительные знаки, устанавливаемые в местах возможного схода снежных лавин и обвалов, обходите эти места, соблюдая тишину и осторожность, не передвигайтесь по склонам с крутизной более 30°; при необходимости проходите их рано утром. Всегда имейте при себе карманную сирену, транзисторный радиоприемник или свисток (для вызова спасателей).

5. При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева, ложитесь на землю лицом вниз и обхватите голову руками (для защиты от ударов камней и кусков льда), дышите через одежду. При сносе лавиной двигайте руками и ногами, как во время плавания, чтобы удержаться на поверхности снега. Если вас завалило снегом, подождите, пока не прекратится движение, а затем начинайте телом раздвигать снег вокруг себя и постепенно двигайтесь вверх, на воздух, перемещая снег под ноги и утаптывая его. Включите сирену или радиоприемник для подачи сигнала спасателям о вашем местонахождении, экономьте силы, боритесь со сном.

Помните поврежденные снежным бураном или лавиной линии электропередач представляют смертельную опасность! 

Существует три типа лавин:

- из свежевыпавшего снега (образуются во время и после снегопада);

- связанная с ломкой пластов снежного покрова;

- возникшая из-за таяния снега.

Стабильность снега зависит от многочисленных факторов: высота, уклон, растительность, осадки, ветер, влажность, температура воздуха, количество и качество свежевыпавшего снега. Мощь лавины поражает воображение. Сила удара лавины варьируется от 5 до 50 т на квадратный метр (например, удар в 3 т на метр вызывает разрушение деревянных строений, а 10 т на метр вырывает с корнем взрослые деревья). Скорость движения лавин может колебаться от 25 до 75 м в секунду.

Если вас снесло лавиной двигайте руками и ногами, имитируя плавание, для того, чтобы остаться на поверхности.

Защитите нос и рот, чтобы не задохнуться.

Когда вы закончили перемещаться, попытайтесь освободить пространство перед носом и грудью.

Экономьте силы, чтобы не так быстро расходовать кислород.

Переборите желание уснуть. Источник: ozi-piter.narod.ru

Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Просмотров: 129

Есть вопрос? Найди ответ на форуме

Популярные страницы


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: