Изображение
Общайся на форуме и получи денежный приз! Подробнее

История парфюмерии

Аватара пользователя
Монах
Проверенный
Проверенный
Сообщений: 5558
Стаж: 10 лет 2 месяца
Репутация: 172
Имя: Михаил
Местонахождение: Самарская Губерния
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 850 раз

#1

История парфюмерии началась очень и очень давно. Еще в Древнем Египте широко использовались пахучие вещества при изготовлении мазей и бальзамов, которые наносились на кожу в косметических или терапевтических целях. Спирт как основа стал применяться гораздо позже, поэтому в качестве носителя запахов служили животные жиры и растительные масла.

От древних греков до первых химиков

Греки покрывали ароматическими маслами свое тело во время принятия ванн. Римляне верили в целебную пользу ароматов и часто применяли их в качестве медицинских средств. Кстати, именно римляне начали применять стеклянные сосуды для хранения пахучих бальзамов и масел.

Ароматическая «Вода королевы Венгрии» на основе спирта и солирующими нотками розмарина, появившаяся во второй половине XIV века, считается родоначальницей духов. XVI век отмечается разнообразием ароматических вод, основными компонентами которых являются роза, лаванда и другие цветы. Не чужды ароматическим водам того времени и добавки пряностей, а также мускуса и амбры. XVII век - век париков, пудры и, конечно, насыщенных ароматов, которые служат больше для маскировки неприятных запахов тела, чем для создания загадочного образа красотки.

Первый одеколон - знаменитая «вода из Кельна» завоевал большую популярность в XVIII веке, когда успешный предприниматель Джованни Мария Фарина развернул широкую торговлю «удивительной водой». Кто именно был создателем одеколона до сих пор точно не известно, по одной из версий это был сам Фарина, другая версия придерживается мнения, что автором «Кельнской воды» был Джан Паоло Феминис, передавший рецепт одеколона семье Фарина.

1828 год - знаменательный год для парфюмеров всего мира. Именно в этом году ученый-химик Пьер Франсуа Паскаль Герлен открывает свой первый парфюмерный магазин в Париже, где соединяет различные компоненты в поисках новых неповторимых композиций. Труды Герлена не пропали даром, потому что вскоре Герлен стал официальным парфюмером ее императорского величества Императрицы Евгении (жены Наполеона III Бонапарта). С тех пор имя Герлена становится известным всей Европе, а затем и всему миру. Герлен и его потомки - целая парфюмерная династия - создали ряд уникальных духов, покоривших женскую половину человечества.

В конце XIX - начале XX века затмить славу великой династии Герленов удалось трудолюбивому уроженцу Корсики - Франсуа Коти. Парфюмера в последствии прозвали «Наполеоном парфюмерии». Он первым соединил натуральные и искусственные ароматы. Он превознес натуральные ароматы, навеянные лесами, полями, природой, воздухом родных мест. В 1917 год - год триумфа Коти. В этом году выпускается духи «Шипр», которые дают название целому семейству запахов. Помимо этого, именно композиция «Шипр» становится основой знаменитых на весь мира духов «Шанель № 5».

Переворот в парфюмерии

Автором и воплотителем «Шанель № 5» является гениальный парфюмер Эрнест Эдуардович Бо. Как знать, не случись революции 1917 года, самый популярный запах принадлежал бы России, под не менее шикарным и запоминающимся названием. Эрнест Бо жил и творил именно здесь - в Москве, на парфюмерной фабрике «Ралле». «Красные», национализировав фабрику, перекрывают Эрнесту Бо возможность вернуться с фронта первой мировой войны. Эрнест Бо вынужден начать новую жизнь во Франции, где все больше увлекается альдегидными духами, и в конце концов создает «Шанель № 5».

XX век - век кутюрье, дополняющих свои коллекции индивидуальными ароматами. Первооткрывателем в этой области стал уже известный кутюрье Поль Пуаре, выпустивший духи Les Parfums de Rosine в 1911 году. Но настоящий фурор произвела Коко Шанель, которая подчеркнула изящество и женственность коллекции с помощью духов, подарив им свое имя. Это был шаг великого мастера и настоящего предпринимателя!

XXI век - многообразие ароматов

XXI век встретил ценителей парфюмерии многообразием ароматов и запахов. Определиться с пристрастиями и найти свой можно только с помощью знатока. Надеюсь, что приведенная ниже классификация запахов поможет хотя бы определиться с типом ваших любимых духов и установить дальнейший ориентир в поиске своего аромата.
Цитрусовые. Нотки цедры лимона, апельсина, грейпфрута, бергамота.
Цветочные. Основным компонентом является цветок.
Папоротники. Основой служат аккорды лаванды, древесных, дубового мха, кумарина.
Шипры. Сердцем этого типа обычно являются нотки дубового мха, ладанника, пачули, бергамота.
Древесные. Чаще встречаются в мужских духах, сердцем которых являются ароматы сандала, пачули, кедра, ветивера.
Амбровые или восточные духи. Мягкие ароматы востока: пудра, ваниль, ладаника, а также яркие животные нотки.
Кожа. Парфюм, напоминающий запах кожи, а также всего, что с ней связано: дым, табак, цветы, море. Духов данного типа мало.
Приму в дар ножи РИ и СССР и все, что с ними связано


Аватара пользователя
Монах
Проверенный
Проверенный
Сообщений: 5558
Стаж: 10 лет 2 месяца
Репутация: 172
Имя: Михаил
Местонахождение: Самарская Губерния
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 850 раз

#2

Аромат, который волнует душу… Это, наверное, самая простая и чистая из всех известных нам радостей. Впечатление от запаха мимолётно и невесомо, и развеивается моментально, но всё же оно глубоко волнует нас и оставляет странное чувство счастья. Духи тем и хороши, что позволяют вырваться из повседневности, подняться над ней. Умение обращаться с запахом — это искусство, которое может чудесно обогатить нашу жизнь, но только ему нигде не обучают. Оно не требует ни специальных знаний, ни профессионального обоняния, но зато требует любви и желания заставить запахи воздействовать на себя, желания прийти в согласие с ними.

Духи — это и средство обольщения, и средство наслаждения. Чем-то невообразимо чарующим веет от всего, что связано с духами. Так хочется постичь их скрытую суть! Откуда они взялись? Почему так сильна их власть? Каков их путь через века? Как появляются они на свет? Как обретают свою форму? Почему один и тот же аромат становится для каждого употребляющего его «своим» и неповторимым? И как найти этот «свой» аромат? Как лучше всего воспользоваться им? Попробуем разобраться в этих и многих других вопросах…

Искусство парфюмерии прекрасно и удивительно. Таинственный, сладостный мир запахов неудержимо влечёт к себе. У этого загадочного мира есть своя история, свои законы и свои традиции. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества.

Аромат — некая магическая субстанция, способная перенести нас в иное измерение, «приподнять» над обыденностью. Это уникальное свойство запахов прекрасно знали и использовали в древности, когда ароматы служили культовым целям. Жрецы сжигали в курительницах травы, корни растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном порыве разных людей. Ещё в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево, смолы, можно улучшить вкус пищи. Беря своё начало от благовоний, когда-то курившихся на жертвенных алтарях храмов, духи распространили своё влияние и господство во времени и пространстве. Египтяне прославляли своих богов окуриванием и изготавливали благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии: арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

Необходимо было дождаться XII века и расширения торговых отношении, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов способствует этому. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей с Востока.

Вторая половина XIV века является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Легенда гласит, что рецепт первой «Воды королевы Венгрии», на основе розмарина, был подарен королеве Венгрии Елизавете монахом. Принимая эту воду внутрь, тяжело больная королева выздоровела.

XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, так как в моду вошли парфюмированные перчатки. В эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVD веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов. Первый переворот в истории парфюмерии произошёл, когда после Великой Французской революции гильдия перчаточников и парфюмеров распалась на две самостоятельные группы.

В 1608 году во Флоренции, в монастыре Сайта Мария Новелла возникает первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами становятся сами монахи-доминиканцы. Покровительствовали им и делали богатые вклады в монастырь герцоги и князья, сам папа римский. В 1709 году в Кёльне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города «Кельнской водой». Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием о-де-колон. (Император Наполеон покупал до 60 флаконов в месяц).

Затем в XIX веке Жан Герлен («Guerlain»), Франсуа Коти («Coty») и Эрнест Дальтроф («Caron») — «отцы» современной парфюмерии — выдвинули несколько основополагающих теорий в науке создания запахов. В середине прошлого века производство духов перестало быть кустарным. Стали создаваться крупные парфюмерные компании. Следующий поворотный момент в истории парфюмерии приходится на 10-е годы XX столетия, когда кутюрье решили соединить модельный бизнес и парфюмерию. В 1911 году Поль Пуаре стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Коммерческую логику идеи довела до конца великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком («Chanel № 5»).

Духи же продолжают эволюцию. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. В 1917 году он выпустил «Сhуprе» (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов. Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы.

В начале 20-х годов были открыты способы создания ароматов «синтетическим» путём: «революцию» в парфюмерии совершили альдегиды, впервые использованные в «Chanel № 5». Количество новых духов резко возросло. В 50-х годах французская парфюмерия достигла наивысшего своего подъёма. Во Франции работали самые талантливые составители духов — парфюмеры. Переживают взлёт духи для мужчин. В то же время обостряется международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. На начало 60-х приходится большой «бум» ароматов для мужчин.

В 70-е годы пришла мода на коллекции «pret-a-porter». Так возникла новая парфюмерия «pret-a-porter de lux», не потерявшая высокого качества и изысканности «haute couture», но ставшая более доступной. 80-е годы запомнились экспериментами в области флаконов, появилась также мода на густые, тяжелые, «амбровые» ароматы. На исходе 80-х в парфюмерных лабораториях создаются совершенно новые букеты. Это так называемые свежие озоновые и морские мотивы, напоминающие об океанах и водорослях.

В 90-е годы «эгоистичные» запахи прошедшего десятилетия сменились естественно-природными, более легкими ароматами. Морские ноты конца 80-х трансформируются в так называемые водяные мотивы, вызывающие ассоциации с лотосом и кувшинками. Новая технология «Живые цветы» («Living-Flower Technology») позволяет теперь «собирать» запах несорванных цветов и растений. Для этого их помешают под стеклянный колпак и через специальное ответвление «вытягивают» аромат.

Огромной популярностью на протяжении последних лет пользуются запахи фруктовые. По мнению специалистов, духи конца этого века вобрали в себя ароматы лимона, апельсина, смородины, ананаса, манго, и на начало нового тысячелетия они не изменятся. Духам модного направления присущи изящество, максимальная лаконичность запахов, нежность. В них прекрасно уживаются легкость и богатство, они хорошо гармонируют с естественным запахом кожи, прозрачны, осязаемы и неуловимы. С тех пор, как люди научились использовать магическую силу аромата, прошло много веков. Со временем парфюмерия отделилась от своих «прародителей» и заняла достойное место среди других искусств.
Приму в дар ножи РИ и СССР и все, что с ними связано
Аватара пользователя
Монах
Проверенный
Проверенный
Сообщений: 5558
Стаж: 10 лет 2 месяца
Репутация: 172
Имя: Михаил
Местонахождение: Самарская Губерния
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 850 раз

#3

Советская парфюмерия

Чтобы ощутить взаимоотношения советской женщины с косметикой, достаточно вспомнить первые кадры из фильма «Служебный роман». За рабочими столами статистки почти час наводят утренний марафет. А ведь до 1970-х годов, когда был снят этот фильм, суровый советский быт не располагал к косметическим процедурам. «Мещанские» привычки красить губы и делать маникюр публично высмеивались в сатирическом журнале «Крокодил».



Сейчас многим сложно представить, на какие ухищрения и даже жертвы шли наши мамы и бабушки, чтобы подчеркнуть свою красоту. Хоть изредка пользоваться косметикой женщины начали еще в 1920-х годах. В советское время в почете была естественность, именно ее противопоставляли напыщенной искусственности Запада. Любое излишество во внешнем виде строго осуждалось. Тем не менее… В газетах 30-х годов умение пользоваться косметикой приписывали к чертам «культурного гражданина». По большей части население приучали к гигиене, так как существовала угроза эпидемий. Но декоративной косметике, как тогда ее называли — «товар культурного обихода», уделялось куда меньше внимания.

В 1950—60-е гг. настойчиво пропагандировалась «врачебная» косметика. Государство стремилось снять с косметики налет буржуазности, превратить дореволюционный предмет роскоши в предмет повседневного обихода советского человека. Для нежных рук доярок выпускали вазелин, для лесорубов — средства защиты от комаров, шахтеров берегли от угольной пыли. Все для трудящихся! Союз сумел «перековать» в сознании народа саму суть косметики — из инструмента соблазна на профилактическое средство повседневного обихода.

О дефиците косметических товаров в Союзе до сих пор ходят легенды. Достать ее было затруднительно. В советских универмагах кипой лежали прейскуранты с перечнем продукции, но это лишь на бумаге. В реальности выбора не было. Женщины едва знали несколько наименований косметических средств, а книжки пестрили полезными советами. В книге «Вам, девушки» (1961 г.) писали: «Женщина обязана держать дома флакончик с лаком, а также ацетон». В действительности купить лак в магазине было невозможно. Покрыть ногти лаком могли лишь в специально отведенных для этого местах — маникюрных.

Зачастую советские красавицы прибегали к наведению красоты в домашних условиях, используя бабушкины рецепты, пока в 70—80-х годах пробелы отечественного производства не заполнили импортные новинки. Продукция из-за бугра полностью дискредитировала отечественную парфюмерно-косметическую промышленность. Советскую косметику использовали как угодно, но только не по назначению. Зубным порошком чистили пятна на обоях, а одеколоном дезинфицировали зубную щетку.

Хозяйственное мыло — и перхоти как не бывало
За чистотой волос ухаживали тоже своеобразно. И не шампунями, а специальным мыльным порошком с романтическим названием «Волна». Даже появившиеся жидкие шампуни не стали так популярны. А любимый журнал всех советских женщин — легендарная «Работница» с тиражом 10 млн — авторитетно заявлял о преимуществах порошка над новоизобретенным шампунем.

На заре советской эпохи мыли голову даже бурым бруском хозяйственного мыла. Уже потом появилось «земляничное» и черное «дегтярное» для мытья головы. А позже женщины наловчились промывать волосы растительными отварами, сывороткой и яичным желтком. Затем появились первые советские шампуни в больших белых бутылках: «Роза», «Яблочный», «Яичный», «Селена», «Желатиновый», «Аралия».

Маленькие женские хитрости
В конце 50-х в моде — фарфоровый цвет лица. Одни достигали желаемого эффекта с помощью пудры «Лебяжий пух», в провинциях отбеливали лицо… зубным порошком. Чтоб добавить ресницам и бровям блеска — их смачивали растительным маслом. Вместо помады на губы наносили вазелин, на руки — глицерин, которые можно было приобрести в любой аптеке. В погоне за красотой женщин не останавливало даже то, что вазелин был продуктом перегонки нефти и мог вызвать появление темных пятен, а глицерин только высушивал сухую кожу.

Но и при отсутствии элементарной декоративной косметики советские барышни умудрялись изобретать ее на ровном месте — из подручных средств. Например, чтобы выразительнее подвести глаза, наши мамы зажигали обычную спичку, и когда та догорала до половины — тушили, отламывая головку. Спичка с сажей на кончике превращалась в самодельную подводку для глаз, ее наводили модные «стрелки».

Подкрашивать волосы женщины начали уже в 30—40-х годах на дому. Пользовались безвредными хной и басмой. Придать новый цвет волосам можно было даже с помощью натурального молотого кофе! В 50-х вместе с появлением красок «Гамма» услуга окрашивания волос появилась и в парикмахерских.

Любимый одеколон Сталина
На трюмо советских граждан часто можно было разглядеть флакончик духов. Они стояли словно украшение интерьера и использовались в редких случаях. Приобретали отечественные ароматы в магазинах с таинственной аббревиатурой «ТЭЖЭ», что означало «товары для женщин».

Нос советского потребителя не был искушен заграничными новинками. А советские духи с незатейливыми названиями «Белая сирень», «Магнолия», «Лаванда» резко отдавали спиртом. Были и исключения: «Красная Москва», «Ландыш серебристый» и «Тройной одеколон» знал каждый.

Знаменитая «Красная Москва» 1924 г. выпуска в стеклянном флаконе с красной куполообразной пробкой — целая веха в истории отечественной парфюмерии. Их особенно почитала великая актриса Любовь Орлова и первая советская женщина-космонавт Валентина Терешкова. К слову, «Москва» завоевала не один десяток международных премий.

В 40-х начали выпускать «Ландыш серебристый», еще один аромат со свежими цветочными нотками. Его запах успокаивающе действовал на центральную нервную систему, потому надушенными «Ландышем» носовыми платками дамы часто лечили мигрени.

Почти все советские мужчины благоухали легендарным одеколоном «Тройной». Его называют отцом отечественной парфюмерии. При нехватке денег мужики часто употребляли «Тройной» внутрь — благо он свободно продавался в аптеке, а хозяйки держали его на кухне на случай порезов. В его составе было 64% спирта. «Тройным» обрабатывали порезы, а цирюльники прижигали свежевыбритые лица клиентов. Говорят, что им регулярно пользовался Иосиф Сталин. Это был единственный парфюм, не вызывавший у нежной кожи вождя аллергии.

Мало кто знает, что самый что ни на есть советский одеколон отнюдь не отечественного происхождения. Одеколон появился в конце XVII в. Слово «одеколон» происходит от выражения «кельнская вода», что по-французски так и звучит «Eau de Cologne». Вначале он служил лекарством вплоть до 1810 г., когда Наполеон обязал раскрыть рецепты всех лечебных средств. Чтобы сохранить секрет производства, одеколон объявили парфюмерным средством, добавив в состав душистые компоненты. Император был в восторге от новинки, и, прихватив с собой флаконы, французская армия двинулась покорять Москву. И назывался не одеколоном, а тройным из-за трех составляющих: лимона, бергамота и нероли.

Нельзя не вспомнить одеколон «Гвоздичный», который лучше любых средств расправлялся с… комарами. Именно его ящиками брали с собой на природу отдыхающие. Запах гвоздичного масла отпугивал комаров и мошку, да и пах приятней специальных средств.
Приму в дар ножи РИ и СССР и все, что с ними связано
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Парфюмерия и косметика»